Закручивание винтовых свай своими руками

Монтаж винтовых свай вручную

  • Факторы, определяющие надежность фундамента
  • Изготовление винтовых свай своими руками
  • Установка свайного поля
  • Завинчивание винтовых свай вручную
  • Установка общего каркаса
  • Практические советы по монтажу свайного фундамента

Специалисты рекомендуют не браться за изготовление и механическое завинчивание свай своими руками, так как эти работы несут в себе много рисков. Все же следует рассмотреть разные аспекты с одной точки зрения и, сопоставив мнения практиков и специалистов, определить, возможно ли изготовление и закручивание винтовых вручную и каким образом это будет происходить.

Конструкция винтовых свай.

Факторы, определяющие надежность фундамента

Свайный фундамент чаще всего возводится на глинистых, макропористых и плавающих грунтах. Метод, предусматривающий применение свай, придает дому большую надежность. Такой фундамент имеет прочную и устойчивую на местности с нестабильным грунтом структуру. Дом на сваях иногда возводят и в тех местах, где нет дороги, по которой могла бы проехать спецтехника.

На свайном фундаменте обычно строятся прочные и легкие дома из бруса, блоков и сборных панелей. Расположение свай обусловлено целями строительства. Для частных домов чаще всего применяется метод свайного поля. Небольшое здание располагается на свайном фундаменте, испытывающем серьезные вертикальные нагрузки. Для повышения прочности сваи объединяют ростверком.

Схема свайного фундамента.

Основным правилом обеспечения надежности фундамента является правильность расчета несущей способности свай. сделанных самостоятельно и характеристики грунта. Другими словами, рассчитывается нагрузка, которую может выдержать свая, не давая в дальнейшем осадки. Расчеты производятся исходя и веса будущего дома.

Завинчивать сваи следует так, чтобы она прошла промерзающий в зимнее время слой почвы. Песчаные и глинистые грунты способны удерживать воду. Зимой она, замерзая, будет занимать в грунте больший объем. Этот процесс называется пучением грунта, поэтому усадку дома нужно ограничивать при помощи допустимых величин, т.е. давление дома на фундамент не должно превышать расчетное сопротивление грунта, на которого действуют силы пучения. Сваю обычно заглубляют в землю на 1,5-3 м. Винтовая часть сваи должна входить в прочный слой, не содержащий грунтовые воды. Для того, чтобы рассчитать глубину вхождения нижнего конца сваи можно воспользоваться строительными нормативными документами. Например, свая диаметром 56 мм может выдерживать нагрузку до 3 тонн. Для такого типа трубы средняя нагрузка не должна быть более 5 тонн.

Коррозийный показатель свай, согласно нормативным документам, определяется 0,2 -0,5 мм в год. В некоторых документах указывается, что в не разрушенном грунте, этот показатель будет равняться 1-2 мм за 90-100 лет. При этом необходимо брать во внимание агрессивность грунта, качество стали, из которой производятся винтовые сваи и применяемые антикоррозийные составы. Основными, используемыми при расчете надежности фундамента, параметрами являются: условия грунта, особенности свай и их производства, режим залегания подземных вод, присутствие шлама (пыли мелких включений) в твердом грунте конечной точки.

Вернуться к оглавлению

Изготовление винтовых свай своими руками

Свая будет состоять из 3 частей: несущая часть сваи, собственно, сама свая – труба необходимого диаметра (от 8,6 см и более); винт, наваренный на ее острый конец, и специальный оголовок, куда будет крепиться брус или обвязка. Свая производится из металлической трубы требуемого диаметра. Если она не имеет литого наконечника, его изготавливают так: конец трубы режут на сектора на нужный размер вглубь. После этого сваривают сектора на конус и рихтуют швы.
Для изготовления винта используют отработанные металлические диски либо нарезают новые из стали толщиной 5-6 мм. Заготовку нужно зажать тисками и растянуть ее, получив винт нужного размера. Наружный диаметр зависит от типа грунта. Чем глубже планируется закручивание сваи, тем меньше должен быть винт. Затем его крепят с помощью сварки к свае и красят ее, либо покрывают антикоррозийным покрытием. На свае фиксируется оголовок, который в дальнейшем станет основанием для балки или швеллера.

Вернуться к оглавлению

Установка свайного поля

Для этого вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • арматура для разметки;
  • магнитный или лазерный строительный уровень;
  • болгарка;
  • рычаги;
  • сварки;
  • бетонная смесь;
  • емкость для приготовления раствора.

Схема свайного поля.

Площадь для возведения фундамента размечают при помощи колышков и веревки. Для этого необходимо тщательно расчистить и выровнять участок. По его углам устанавливается арматура, по очерченному периметру. Трубы нужно завинчивать по центру, это следует учесть при разметке. Арматуру или колышки соединяют веревкой, ее необходимо натянуть так, чтобы она не провисала. По веревке будут устанавливаться остальные точки. Отсчет должен идти от места пересечения веревки. Свайное поле может быть разнообразным.

Арматуру нужно устанавливать с учетом близкого расположения мест бурения. Измерив получившиеся диагонали, убедитесь в том, что расстояния одинаковы. Если закручивание винтовых свай предполагает использование бура, его диаметр берется чуть большим, чем диаметр трубы. Расстояния между сваями должны быть одинаковыми. Устанавливая на них магнитный уровень, проследите, чтобы угол наклона получался не более 1-2°, иначе свая уйдет от вертикали. Чем плотнее будет поле, тем надежнее будет фундамент.

Вернуться к оглавлению

Завинчивание винтовых свай вручную

Схема завинчивания винтовых свай вручную.

На вопрос о том, нужно ли применять бур при монтаже винтовых свай. имеются различные мнения. В некоторых случаях, с помощью бура делают лидерные отверстия, облегчающие завинчивание. Однако они нарушают плотность грунта. При вкручивании сваи в землю, грунт вокруг нее уплотняется, так она его вытесняет. Это улучшает характеристики грунта по сравнению с рыхлым. Вероятность проникновения воды в ствол шахты уменьшается. Закручивание свай производится при помощи трубы, используемой в качестве рычага. В трубу вставляют лом и надевают с ее помощью рычаги большего диаметра. Следует знать, что это очень трудоемкий процесс, выполнять который нужно с сильными помощниками или использовать специальную технику.

Если вы все же решили сделать лидерные отверстия, они должны на пару метров короче самой сваи.

Сваи в некоторых случаях выравнивают при помощи лома или распорок. Расхождение в пару сантиметров легко устраняется применением винтового домкрата.

Вернуться к оглавлению

Установка общего каркаса

После того как закручивание винтовых свай будет завершено, по лазерному уровню или шпагату определяют общий уровень поля и, при необходимости, обрезают трубы. После этого нужно приготовить бетонный раствор и заливают его в трубы. Оголовники нужно вставить и приварить, зачистив после этого швы. На оголовники устанавливается объединяющая связка, придающая конструкции устойчивость и прочность. На ней делается обвязка, которая будет служить основанием дома.

Вернуться к оглавлению

Практические советы по монтажу свайного фундамента

Монтаж свайного фундамента.

Наконечники труб лучше всего варить из стали марки 20-25, применяя технологию ХТС. Чем диаметр винта больше, тем сложнее изготовить лопасть, то металлический диск будет трудно разгибать. Если не удается закручивать сваю строго по вертикали и она сильно отклонилась, то ее можно срезать, ввинтив рядом другую. Выкручивать ее не стоит, это может привести к проседанию фундамента при его эксплуатации.

Необходимо проследить за тем, чтобы бетонный раствор заполнил трубу полностью. Эту операцию следует выполнять как можно тщательнее. Если сваи состоят из 2-х лопастей, их необходимо располагать ниже уровня промерзания грунта, иначе подверженный пучению грунт будет влиять на находящуюся в нем лопасть, действуя на разрыв. Места сварки необходимо покрывать антикоррозийными составами.

Закрутив последнюю сваю, можно приступать к строительству дома сразу же, давать отстояться фундаменту не обязательно. В том случае, если дом будет строиться из пиломатериалов (брус, бревно, каркасный или щитовой дом), в роли обвязки будет выступать нижний венец дома, который кладется на оголовки винтовых свай и притягивается к ним. Другой обвязки при этом не требуется.

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2016, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Надёжный фундамент на закручивающихся винтовых сваях

Надёжный фундамент на закручивающихся винтовых сваях

Строительство любого здания начинается с закладки фундамента. Чем он надёжней и крепче, тем большую нагрузку сможет нести, и соответственно обеспечит максимально долгую безаварийную эксплуатацию строения. Различается несколько видов фундамента. которые предназначены для строго определённого типа зданий.

Назначение и монтаж винтовых свай

К примеру, ленточный и плитный железобетонный фундамент используют для строительства частных домов и коттеджей высотой до 3-4 этажей, а также для больших производственных цехов. Такой тип фундамента обеспечивает надёжное основание, способное нести огромные нагрузки, возрастающие в период зимне-весенних движений грунта.

С точки зрения затрат на строительство, использование массивных фундаментов не всегда экономически оправдано. Например, при возведении хозяйственных построек, одноэтажных деревянных домов или бани не имеет смысла затрачивать лишние средства на обустройство мощного фундамента. В этом случае использование винтовых закручиваемых свай, наиболее рациональное решение, тем более что они обеспечат максимально надёжное основание для одно и двухэтажных нетяжёлых строений. Они представляют собой стальные трубы разных сечений имеющих с одной стороны заострённый конец и бур в виде винтовой лопасти, а с другой стороны трубы имеется сквозное отверстие для закрепления устройства облегчающего закручивания бура в землю.

Сваи изготовляются с таким расчётом, что могут не только нести на себе достаточные нагрузки, но и имеют необходимую длину, обеспечивающую их установку на нужную глубину. Это полностью исключает выталкивание основания здания под воздействием межсезонных вспучиваний и движений грунта.

Самостоятельный монтаж свайного фундамента значительно проще, чем обустройство ленточного основания, или бетонной плиты. То, насколько просто монтировать винтовые сваи своими руками видео, размещённое на нашем ресурсе, демонстрирует наиболее наглядно.

Закручивание винтовых свай в грунт

Как и монтаж любого типа фундамента, установку винтовых свай начинают с разметки основания дома. В большинстве случаев строения имеют прямоугольную форму, исходя из этого, размечаем место установки столбов на всех углах, включая комнатные перегородки и не несущие стены. Расстояние между ними вдоль лини пролегания стен не должно превышать 2 м. Изменение этого промежутка возможно только в сторону уменьшения, в противном случае фундамент не будет иметь необходимую прочность. После того, как будущий фундамент размечен, приступают к установке и закручиванию винтовых свай.

Монтаж начинают с выкапывания 20-30 см углублений в грунте. Это необходимо для установки бура, и ориентирования его в строго вертикальном положении. Когда все углубления выкопаны, приступают к монтажу столбов. Для этого в отверстие сваи вставляется отрезок толстой (от 16 мм.) арматуры длинной 1,5-2 метра. Это обеспечит достаточный рычаг, для преодоления сопротивления грунтом закручивания сваи. Предварительно можно смочить бур и грунт водой – это облегчит процесс закручивания. После окончания всех подготовительных процедур начинаю вращать бур вокруг своей оси по часовой стрелке, благодаря чему тот начнёт углубляться в грунт. Не забывайте для облегчения процесса вращения проливать бур водой, поскольку это будет облегчать его скольжение в вязком глиняном грунте.

Видео, как винтовые сваи своими руками установить на своей строительной площадке

Наиболее подробно процесс установки винтовых свай своими руками продемонстрирует видео, размещённое на нашем сайте. Последовательность подготовки площадки под фундамент и монтаж свайных столбов на размеченные места рассмотрен достаточно подробно. После того, как все сваи закручены на необходимую глубину, их необходимо выровнять по горизонтали с наибольшей точностью. Для этого только закручивать сваи глубже, но не выкручивать их из грунта, поскольку такие действия ослабляют его несущие характеристики. После выравнивания горизонтальной плоскости будущего фундамента приступают к обвязке столбов. Это делается либо деревянным брусом. либо изготовлением железобетонного ростверка.

Интересное на сайте

Данный вариант возведения кровли относится к наиболее сложным в выполнении конструкциям. Но множество владельцев все равно отдают ей предпочтение, ссылаясь в своих доводах на ее …далее. »

  • Рассматриваемый вариант кровли наиболее предпочтителен для возведения в широтах, отличающихся частыми и обильными осадками, а также резкими и сильными порывами ветра. Ее конструкция предполагает легкое …далее. »

  • Научно-технический прогресс с нанотехнологиями проникает во все сферы медицины, биомеханики, косметологии, электроники, телекоммуникаций, производства. Не минул он и строительной отрасли. Не так давно в строительстве …далее. »

  • Высокая популярность данного варианта возведения кровли обусловлена более простой конструкцией по сравнению с прочими видами. Особенно важен данный фактор для начинающих строителей, а также для …далее. »

  • Известен данный вариант под названием «голландская кровля», что объясняется его очень широкой распространенностью в Нидерландах. Его основной отличительной особенностью является наличие укороченных вальм и трапециевидного …далее. »

  • Короб из гипсокартона на потолке своими руками

    Как сделать короб из гипсокартона на потолке

    Короб из гипсокартона вокруг натяжного потолка Необходимость установки гипсокартонного короба на потолок, правила составления чертежа, разметки, технология изготовления каркаса и обшивки конструкции листами гипсокартона.

    Содержание статьи:

    • Достоинства и недостатки
    • Подбор материалов
    • Подготовительные работы
    • Чертеж и разметка
    • Изготовление каркаса
    • Крепление гипсокартона
    • Заделка швов

    В некоторых помещениях на потолке размещают сложные системы коммуникации. Они включают в себя вытяжки, водопроводные трубы, вентиляционные, проводку. Выглядят все эти элементы, чаще всего, непрезентабельно, и возникает необходимость их спрятать. Самый простой способ скрыть их — это соорудить короб из гипсокартона на потолке. С помощью ГКЛ можно возводить конструкции практически любых форм и размеров. Кроме того, короб будет выполнять не только практичную функцию, но и декоративную.

    Достоинства и недостатки короба из гипсокартона на потолке

    Размеры короба из гипсокартона на потолке зависят от того, что вы собираетесь за ним спрятать. Это могут быть трубы отопления, вентиляционный канал, газовые трубы, электрические провода и кабели, трубы подачи воды и т.д.

    Возможно, вы захотите установить короб на потолке из гипсокартона с подсветкой. Это создаст дополнительный дизайнерский эффект, а также может стать хорошим решением там, где необходимо дополнительное освещение, например, возле зеркала.

    Посредством гипсокартона можно создать идеально ровную поверхность практически любой формы. Отличным дизайнерским решением будут многоуровневые потолки, включающие в себя и короб, в котором будут спрятаны коммуникации. При этом вам не придется делать дополнительную работу и штробить потолок под провода. Достаточно их надежно закрепить на потолке.

    Что касается недостатков установки короба из гипсокартона на потолке, то помните, что такая конструкция, как и подвесной потолок из ГКЛ, будет «красть» высоту комнату. Поэтому такой вариант неприемлем для невысоких помещений. Кроме того, установка конструкций сложных форм из гипсокартона на потолке достаточно трудоемка, и вам понадобится помощник в работе.

    Подбор материалов для короба из гипсокартона на потолок

    Чтобы установить короб из гипсокартона, понадобятся специальные ГКЛ. Для фиксации конструкции можно использовать 9-миллиметровый материал. Этого достаточно для долгой службы на потолке, если вы не собираетесь крепить на него тяжелые предметы.

    Подбирайте гипсокартон в зависимости от помещения, в котором он будет устанавливаться. Так, для ванной и кухни рекомендовано использовать влагостойкие листы зеленоватого цвета. Для остальных комнат подойдут обычные стандартные ГКЛ. Приобретать материал необходимо с запасом. Достаточно приплюсовать 3-5%.

    Кроме гипсокартона, нам в работе понадобятся также такие материалы и инструменты: профили несущие (cd) и направляющие (ud), крепежные элементы — кронштейны, саморезы, крабовые соединители, дюбеля, лазерный уровень или гидроуровень, нож для резки ГКЛ, шуруповерт, грунтовка, шпаклевка (достаточно финишного состава), шпатель, уголки из оцинкованного металла.

    Если вы покупаете большое количество гипсокартона, обратите внимание на упаковку. Производителями предусмотрен тот факт, что при транспортировке нижний лист упаковки часто повреждается, и его должны списывать как упаковочный. Однако в некоторых магазинах этим правилом пренебрегают. Листы должны быть целыми, не деформированными. В противном случае их может «повести» при установке короба, и вы никак не сможете исправить ситуацию.

    Подготовительные работы перед монтажом короба из гипсокартона на потолок

    Прежде чем приступать к разметке и установке короба на потолок, следует позаботиться о подготовке базовой поверхности. Выполняем работы в таком порядке:

    1. Очищаем базовый потолок от старой отделки.
  • Заделываем крупные дыры и трещины на потолке и около выходов труб.
  • Электропроводку помещаем в гофрорукав и закрепляем на потолке, чтобы она не провисала.
  • Покрываем грунтовочным составом базовую поверхность и трубы, чтобы избежать появления ржавчины в будущем, которая может проступить на потолке из ГКЛ.
  • Дожидаемся, когда подсохнет грунтовка. Одновременно с этим заносим в рабочее помещение листы гипсокартона и кладем на пол на пару дней. Это нужно для того, чтобы материал адаптировался к микроклимату комнаты.

    Составление чертежа и разметка короба из гипсокартона на потолке

    Составлять чертеж будущего короба нужно с учетом размеров комнаты и дизайнерских предпочтений. Если есть сомнения в размерах конструкции, можете в масштабе начертить угол комнаты, где будут идти работы.

    Далее действуем в таком порядке:

    • Рисуем схему каркаса и обязательно проставляем размеры.
  • Делаем разметку основания короба. На ней указываем места для крепления подвесов и направляющего профиля.
  • Учитываем в чертеже отверстия для труб или потолочных светильников. В готовом коробе делать отверстия под светильники наугад нельзя.
  • Устанавливать короб из ГКЛ рекомендовано на 10-20 мм ниже уровня подвесного потолка.

    Еще один важный этап — это разметка листов материала. Монтаж короба из гипсокартона на потолке, как правило, предусматривает простую конструкцию, но важно рационально расходовать материал. Подсчитайте, как лучше расчертить листы так, чтобы использовать минимум гипсокартона.

    Если есть возможность, скорректируйте размеры (например, так, чтобы лист можно было разделить ровно пополам). Скорее всего, конструкция от этого не станет менее функциональной, а отходов производства будет куда меньше.

    Изготовление каркаса для короба из гипсокартона на потолок

    На этом этапе следует быть особо внимательными, так как вся прочность и жесткость конструкции зависит от того, насколько качественно выполнены работы по установке каркаса. Если конструкция короба — небольшая, то собирать ее контур можно на полу. Так будет удобней. При этом точки на потолке следует отмечать лазерным уровнем.

    Выполняем работы в таком порядке:

    1. Раскладываем профиль на полу и скрепляем поверхности по контуру посредством саморезов. Для этого просверливаем отверстия и забываем в них распорные дюбеля.
  • Переносим конструкцию на потолок. Просверливаем необходимые отверстия перфоратором и забываем дюбеля.
  • Нарезаем подвесы из направляющего профиля с помощью ножниц по металлу нужного размера. Их размеры должны соответствовать размерам короба. Учитывайте при нарезке и ту часть профиля, которая будет загибаться внутрь.
  • Фиксируем подвесы на саморезы на зафиксированных направляющих.
  • К подвесам на нижней части короба прикрепляем направляющий профиль. Уделяйте особое внимание качеству креплений. Не допускайте перегибов.
  • Если планируется точечное освещение, тщательно сверяем места установки светильников с чертежом.
  • Нарезаем и фиксируем с помощью саморезов поперечные направляющие профили перпендикулярно стене. Расстояние между ними должно быть в пределах 60 см.
  • Обязательно перепроверьте ровность установки всей конструкции.

    Особенности крепления гипсокартона на каркас

    Прежде чем начинать крепить короб из гипсокартона на потолок своими руками, следует нарезать листы ГКЛ соответственно размерам короба.

    Далее работы проводим по такой схеме:

    • Начинаем крепить гипсокартон с нижнего листа от стены. Фиксируем его в углу с помощью саморезов. Вкручиваем их, слегка углубляя шляпки в материал. Следите за тем, чтобы они не оставались на поверхности. В процессе шпаклевки вам придется их вкручивать повторно.
  • Следующий лист крепим с небольшим сдвигом на 1-2 ячейки.
  • После того как установлены нижние листы, начинаем фиксировать боковые.
  • Обратите внимание! Не нужно плотно прижимать углы гипсокартона. В противном случае скоро они пойдут трещинами, что испортит внешний вид короба.

    Технология заделки швов на коробе из гипсокартона

    После того как короб установлен полностью, его следует тщательно прогрунтовать. Старайтесь не пропускать ни одного миллиметра, чтобы усилить адгезию поверхности.

    Теперь можно приступать к процедуре шпаклевки швов:

    1. Начинаем шпаклевку углов короба. Закрепляем на них на шпаклевочную смесь металлические уголки, которые будут гарантировать эстетичный вид готового короба.
  • Тщательно шпаклюем уголки, чтобы их не было видно.
  • Приступаем к шпаклевке швов и шляпок саморезов. Для этого используем узкий шпатель.
  • На стыки клеим самоклеющуюся ленту или стеклохолст и шпаклюем эти места повторно до достижения идеальной гладкости.
  • Подсохшую шпаклевку затираем наждачной бумагой с мелким зерном.
  • Пыль удаляем с поверхности сухой губкой или пылесосом.

    После того как вы добились идеальной гладкости короба, можно приступать к монтажу осветительных приборов и отделке — покраске, оклейке обоями.

    Смотрите видео о монтаже короба из ГКЛ:

    Перед тем как сделать короб из гипсокартона на потолке, важно изучить инструкции по его разметке и установке. Это процедура, которую по силам сделать самостоятельно даже новичку. Главное, запастись терпением, иметь помощника и четко следовать нашим рекомендациям. В таком случае результат будет достойным!

    Похожие новости

  • Шпаклевка короба из гипсокартона

    Шпаклевка короба из гипсокартона

    Нанесение финишной шпаклевки Ивсил, шпаклевка стен

    Отрывок из видеоролика по монтажу гипсокартона: шпаклевка швов гипсокартона.Типовые ситуации применения активно рассматриваются на форуме сайта производителя.

    Как сделать короб из гипсокартона — бесплатные видео уроки

    Как сделать короб из гипсокартона

    В прошлом году летом я снял этот ролик, который можно использовать как обучающий. Я постарался показать процесс монтажа гипсокартонного короба максимально подробно. Я делал этот короб в одиночку, ни оператора, ни помощника у меня тогда не было, поэтому извиняйте, что одни кадры слишком затянуты, а другим наоборот не уделено должного внимания. Разорваться не могу. ))) Текстовая версия и сопроводительная статья здесь: http://www.prorab.kh.ua/2012/04/korob-iz-gipsokartona-video.html Потолок в центре короба остался голым бетонным, потому что короб задумывался в качестве обрамления для натяжного потолка. Авторство музыки саундтрека принадлежит моему другу и партнеру, несравненному V.Kor (он же Б.П.) О том, как можно скачать это ролик себе на компьютер подробно описано тут: http://www.prorab.kh.ua/2012/04/korob-iz-gipsokartona-video.html#comment-28420

    2-1-1-1 Секреты монтажа гипсокартона. Полный финиш.

    2-2-1-4 Наливнои? пол. Секреты мастерства.

    Укладка тонкого камня Zikam Stone в обычной квартире.

    Установка профилей и монтаж гипсокартона с IVSIL

    Монтаж потолка из гипсокартона 1

    Укладка подложки и ламината

    подрезать: багет, потолочный плинтус, падуга 911

    Видео урок №2. Тиккурила. Отделка Стен

    Как делают 3D полы или Дельфины в вашей ванной

    Как стыковать плинтуса

    Knauf — Монтаж потолка.avi

    Штукатурка стены по маякам.avi

    Установка штукатурных маяков: кто быстрее?

    Обучающее видео как класть плитку

    Внутренняя отделка. Стены. Гипсокартон 4

    Как сделать короб из гипсокартона

    Шпатлёвка стен под обои.avi

    Замена поврежденной доски ламината

    Процес укладки ламината

    Шпатлёвка потолка под покраску.avi

    Штукатурные работы с КНАУФ-Ротбанд

    Как сделать арку из гипсокартона.

    Клеим обои профессионально pufas.ru (Фильм 6 из 6)

    Шпаклевка потолка из гипсокартона

    Шпаклевка потолка из гипсокартона ,это следующий шаг после монтажа каркаса и установки листов.Для выполнения этих работ понадобится два шпателя,один неширокий-100 мм.,другой побольше-250мм.,использование двух шпателей позволяет наносить всю смесь без остатка,и заодно очищать инструмент.

    Шпаклевка-спектр шпаклевок очень велик,в нашем случае подойдет универсальная,например фирмы Knauf.Грунтовка-используем,для внутренних работ,для первичной подготовки основания-например праймер-грунтовку.Серпянка-стекловолокнистая,сетчатая лента.Используется для армирования швов и предупреждения образования трещин.Наждачная бумага со средним зерном-150,или малярная сетка для зачистки.

    1.Наносим на поверхность гипсокартона грунтовку.Используем для этих целей валик малярный.Даем грунтовке высохнуть.

    2.В местах где стыкуются обрезанные листы гипсокартона,необходимо снять фаску,с каждого листа.

    3.Подготавливаем необходимое количество шпаклевки.

    4.Наклеивам серпянку на стыковочные швы.

    5.Наносим малым шпателем шпаклевку на швы.

    Большим шпателем равняем шов.

    6.Далее шпаклюем места крепления саморезов.Проведя шпателем по поверхности гипсокартона проверяем все ли головки саморезов утоплены.Если саморезы выступают их нужно докрутить,т.к. во-первых будет неровность,во-вторых со временем может проступить ржавчина.

    Вот так будет выглядеть потолок после шпаклевки.

    Шпаклевка должна хорошо просохнуть.Затем с помощью наждачной бумаги зачищаем все неровности.

    После зачистки необходимо еще раз прошпаклевать потолок.Зачем шпаклевать потолок два раза?Как правило для чистовой отделки потолка применяется водоэмульсионная краска.Благодаря второму слою шпаклевки убираются все неровности.

    Для нанесения второго слоя шпаклевки используем широкий шпатель,смесь по консистенции,должна напоминать жидкую сметану.

    После высыхания шпаклевки, зачищаем потолок,мелкой наждачной бумагой.

    Шпаклевка потолка из гипсокартона закончена.

    Читайте другие мои статьи:

    Шпаклюем короб из гипсокартона

    Для выполнения шпаклевочных работ нам потребуется как минимум два шпателя. Основной — рабочий. шириной 200-250 мм. и вспомогательный, для нанесения шпаклевки на поверхность рабочего, шириной от 50 до 100 мм. Во время работы оба шпателя находятся в руках, для постоянного перенанесения шпаклевки на поверхность рабочего шпателя и для очистки от засыхающей смеси. Вспомогательным шпателем удобно наносить шпаклевку и непосредственно на поверхность гипсокартона и затем разравнивать с помощью широкого. При шпаклевании стен из гипсокартона у нас имеется плоскость образованная ровными участками, выемки от саморезов и швы на стыках листов. Шпатель, прижатый к плоскости, снимает излишки шпаклевочной смеси и происходит заполнение углублений. Здесь трудностей не возникнет даже у начинающего. А каким образом выводить внешний угол на коробе ?

    Здесь край шпателя повисает в воздухе и шпаклевка будет просто сваливаться вниз! Чтобы этого не происходило, а образующаяся грань имела четкие геометрические параметры, применяется перфорированный малярныйуголок. Для его закрепления необходимо нанести небольшие «кучки» шпаклевки на обе грани в непосредственной близости к ребру короба. Затем, отрезанный необходимой длины уголок вминается в шпаклевку до соприкосновения с гипсокартоном. За счет перфорации, излишки шпаклевки выходят наружу. С помощью длинного уровня производят корректировку положения уголка и шпателем разравнивают шпаклевку. Мне пришлось столкнутся и с выправлением геометрии короба в целом. Проверяя размеры короба закрывающего вентиляцию, я обнаружил разницу в 8 мм. на двух его концах. Для выравнивания, я прикрутил направляющую, которая служила маяком для нанесения шпаклевки.

    После того как геометрия короба была исправлена, я закрепил полоски гипсокартона по периметру всей кухни, для зрительного уравновешивания разных по высоте конструкций. Фото данного этапа не сохранились, но технически все просто. Полоса из гипсокартона намазывается клеем ПВА и приклеивается к заранее размеченной поверхности короба. Перед нанесением ПВА, обе склеиваемые поверхности протираются слегка влажной тряпкой. Затем фиксируем саморезами как при обычном зашивании короба. Каждый уступ в моей конструкции, равен 25 мм. что соответствует двум слоям гипсокартона. Когда мы шпаклюем короб из гипсокартона, необходимо установить малярный уголок на все внешние грани создаваемой композиции.

    Внимательно следим за соединением малярных уголков в углу короба. Следует добиться отсутствия перепада в виде ступеньки, который весьма затрудняет выравнивание. Продолжение

    Шпаклевка гипсокартона-обучение гипсокартонным работам

    Автор: Administrator 10.06.2013 16:08

    Завершающим черновым этапом в отделке квартиры является шпаклевка стен из гипсокартона под покраску или под обои. Главным условием качественного результата являются правильно собранные стены из гипсокартона. Выбор шпаклевки дело нелегкое, ведь сейчас существует огромное разнообразие различных шпаклевочных материалов от разных производителей. Чтобы выбрать правильный материал, следует помнить несколько советов, слишком дешевая шпаклевка имеет плохое качество, а также расходуется в большем количестве.

    Как шпаклевать гипсокартон

    Покупая шпаклевку нужно посмотреть экологичен ли продукт, шпаклевка не должна быть просрочена, внутри помещения ни в коем случае нельзя использовать фасадную шпаклевку, так как содержащиеся в ней вредные компоненты могут нанести ущерб здоровью. Шпаклевку лучше всего покупать в готовом виде. Готовая шпаклевка продается в банках и ее уже можно использовать. Преимуществ у готовой шпаклевки много – экономия времени, вам не придется дышать пылью при разведении сухих смесей, а во время работы будет меньше грязи.

    Инструменты, которые понадобятся для шпаклевания стен: шпаклевка, мастерок, ведро, валик, кисти, серпянка, сетка для шлифования или наждачная бумага, влажные тряпочки, грунтовка, металлические уголки.

    Еще записи по теме

    Газобетонные блоки плюсы и минусы отзывы экспертов и владельцев

    Газобетонные блоки плюсы и минусы отзывы экспертов и владельцев

    » 20 мар 2012, 13:54

    Здравствуйте. Родители мужа в дачном поселке собираются строить небольшой дом из газобетонных блоков. Капитальный. Свекор уверен, что строить нужно именно из газобетона. Хочу обратиться ко всем профессионалам и к тем из любителей, кто имел дело с газобетоном. Настолько ли хорош этот материал — какие будут отзывы экспертов и владельцев? Каковы его возможные минусы? Заранее благодарна.

    » 21 мар 2012, 14:02

    Когда строил свой дом дом, тоже изучал какой материал для стен выбрать.
    Газобетон по характеристикам следует сравнивать с пенобетоном.

    Газобетон имеет очень существенный недостаток. Его поры, образованные газом не закрытые, т.е. влага по этим порам как по каналам проникает вглубь блока. Т.е. газобетон имеет сильную гигроскопичность, что при перепаде температур от + к — вызовет замерзание влаги и разрушение блока. Конечно, чем больше влаги в газобетонном блоке, тем быстрее он разрушится.

    Отсюда вывод, при постройке дом из газобетонных блоков, стены с наружи надо обязательно закрывать от влаги и особенно от косых дождей. Несколько лет и стена начнет крошится.
    У пенобетона поры закрыты и такой блок будет плавать в воде, а газобетон утонет.

    Из плюсов газобетона, надо отметить его более высокую прочность по сравнению с пенобетоном. Но и пенобетонные блоки выпускают различной плотности ( для перегородок одни, для стен другие и т.д.)

    Лучше строить наружные стены сендвичевой конструкции, снаружи кирпич, как мощная защита от влаги и более выносливая к циклам замораживания — размораживания, а внутренняя часть может быть из газобетона, как лучшего по отводу влаги и пара изнутри помещений.
    При такой стене в доме будет тепло и сухо.
    Я себе построил такие стены и живем нормально. Летом прохладно, зимой тепло. Да я еще между кирпичом и блоком сделал засыпку из керамзита. Так что семья довольна.
    У одного соседа стена в два кирпича — 50 см толщиной, но летом в комнате с солнечной стороны жарко — постоянно работает кондиционер, а зимой в комнатах с северной стороны холодно.
    У другого соседа двойные стены и обе из кирпича, как теплоизоляцию от использовал пенопласт. Оклеивал им внутренние стены со стороны наружной стены. В результате у него тепло, но влажно. Излишняя влага через пенопласт не проходит и выходит из дома только через двери и форточки. Так что топит он будь здоров.
    У третьего, четвертого и т.д. В итоге, только у кого правильный сендвич для стены, в тех домах тепло, сухо и на отопление зимой или кондиционеры летом траты меньше.

    » 22 мар 2012, 13:57

    Ой как вы прекрасно и подробно все описали! Большое спасибо. А мне вот мастера говорили, что газобетон — это чуть ли не идеальный вариант! Я не знала о том, что он так легко может быть разрушен из-за дождей. То есть он как губка впитывает воду? Получается, что такие дома обязательно нужно отделывать?

    А вот по поводу сэндвичей. Все-таки, это недешевое удовольствие строить из нескольких материалов. Мы-то и выбирали газобетон в надежде, что можно будет сэкономить. Материал ведь относительно недорогой.

    » 22 мар 2012, 16:53

    Дорого, конечно, у каждого по кошельку.
    Но есть вещи, на которых при строительстве дома лучше не экономить. Имеется ввиду не скупиться при постройке, чтобы экономить на отоплении и конидиционировании во время проживания.

    А газобетонные стены можно оштукатурить. Пропитать штукатурку влагозащитной грунтовкой и покрасить — будет и закрыто от влаги, и красиво. (только придется раз в несколько лет ремонтировать штукатурку и подкрашивать. В зависимости от качества штукатурных работ это надо будет делать раз в пятилетку или даже реже. если не повезет, то чаще.)

    Наружные стены дома можно строить из разных материалов: кирпич, пено-газо-бетонные блоки, керамзитобетонные блоки, малоцементные блоки и т.д. Можно использовать брус или сруб, каркас с утеплителями, саман наконец.
    Конструкция и толщина стен зависит от климата, в котором строится дом. На Юге можно и перетерпеть скоротечные морозы, добавив мощности отопления. А в Центре и на Севере России надо утепляться.

    В частном домостроении есть такая вещь как облицовка наружных стен дома. Вот ее можно использовать вместе с утеплителем по мере накопления средств. Т.е. сначала строите дом с одной наружной стеной. Расчитываете необходимую прочность и теплопроводность. В крайнем случае спрашиваете соседей, у которых дом такой конструкции как Вы хотите строить, сколько они платят за отопление. Если терпимо, даже с учетом растущих тарифов, то можно взять за основу их конструкцию.
    Главное чтобы эта первичная "коробка" была прочна и выдерживала все предстоящие ей нагрузки.

    Все — у Вас уже жилье есть. да, без наружной отделки, с повышенными расходами на отопление, но Вы уже живете в своем доме. У меня в округе в таких домах живет много соседей. Да, они сейчас платят в два — три раза больше за отопление, но у них уже есть дома.

    А через год-два, по мере накопления средств, можно сделать сендвичевую конструкцию и очень значительно утеплить дом.
    Для этого изначально делается фундамент под ширину будущей стены, в строящейся стене оставляются или делаются специальные закладные, оцинкованая проволока, арматура в пластике (какой-либо материал из Вашего региона) для последующей связки этих стен — внутренней и наружной.

    Можно и одинарную стену в последствии утеплить минеральными плитами, с последующим навесным фасадом из сайдинга или фасадной плитки.

    Далее идут более подробные вопросы по цене строительства. На самом деле с этого надо начинать проект своего дома.
    Нужен ли Вам глубокий цокольный этаж?
    Какой уровень грунтовых вод?
    Какова глубина промерзания в Вашем регионе?
    Какой площади и высоты и из каких материалов будет дом, чтобы знать какой фундамент ему нужен.
    Может будет достаточно буронабивных свай с ростверком, а может надо будет делать котлован с фундаментной плитой?
    и т.д.и.т.п.

    » 28 мар 2012, 09:23

    Мда, вы меня поставили в тупик своими вопросами. мы так глубоко еще не копали) Чтобы на них ответить, это наверное, нужно экспертизу какую-то заказывать. Ну дела. А вот на других форумах просто война разгорелась по поводу газобетона. Говорят, что он вообще ужасный и что опытным путем еще не доказано, что он действительно надежный. Говорят, что нельзя его отделывать ничем, а только вентиллируемый фасад. И это все с фото, причем присылают специалисты. Так что я в смятении уже по поводу газобетона.

    » 28 мар 2012, 16:12

    А почему Вы хотите строить именно из газобетона?

    Экспертиза не обязательна.
    Вам все равно нужно будет разрешение на строительство. Иначе это будет самовольная постройка и до первой проверки или стука доброжелателей. Так что в Районном АПУ можно спросить и про глубину промерзания ( да это и ни какой ни секрет — много информации — выбирите Ваш регион и получите цифру). В АПУ сразу же узнайте нормы по этажности, сейсмичности, какой-нибудь археологической экспертизе. Вдруг Ваше строение будет на месте древного кургана или Куликовской битвы?

    Далее. Чем Вы будете отапливать? Если у Вас будет печь или котел на своем топливе, это одно, а если магистральный газ, то уточняйте заранее требования газовщиков. Какое минимальное должно быть помещение, окно, дверь и т.п.

    А далее, фундамент. Прежде разберитесь сами. Нужен ли ВАм цокольный этаж, подвал или подпол, гараж под домом. Если да, то тогда надо мощный фундамент и будет дорого, а если нет, то достаточно буронабивных свай и ростверка (по технологии ТИСЭ) и быстрее, и в разы дешевле. И фундамент сразу грузите весом стен, не бросайте его на зиму. Следующей весной все поплывет. и так далее стены, проемы, полы, перекрытия, крыша, кровля и т.п.

    И никакого тупика. Это пчела свой дом без проекта строит, основываясь на инстинктах, а Вам надо его сначала построить в голове, потом на бумаге, сто раз перечеркать и поизменять, а уже только потом начинать фундамент, бетон, кирпич и т.д.

    А то частенько приходиться видеть, как сначала зальют фундамент, а потом долбят железобетон для ввода воды, отопления и особенно канализации. и др.

    » 05 апр 2012, 15:04

    Grata писал(а): Ой как вы прекрасно и подробно все описали! Большое спасибо. А мне вот мастера говорили, что газобетон — это чуть ли не идеальный вариант! Я не знала о том, что он так легко может быть разрушен из-за дождей. То есть он как губка впитывает воду? Получается, что такие дома обязательно нужно отделывать?

    А вот по поводу сэндвичей. Все-таки, это недешевое удовольствие строить из нескольких материалов. Мы-то и выбирали газобетон в надежде, что можно будет сэкономить. Материал ведь относительно недорогой.

    На самом деле дом из любого практически материала требует внешней отделки и утепления. Вы не видели как в Крыму, в Одессе строят из песчанника? Века уже строят, недорогой местный материалл. но у него тот же огромный минус, что у газобетона — впитывает влагу. Очень плохо держится на таких фасадах штукатурка. А в остально — отличный материал.

    Плюсы и минусы дома из газобетона: отзывы владельцев, преимущества и недостатки, проблемы газобетонных домов фото

    Газобетон известен строителям Европы с начала прошлого века. За 80 лет из него построили значительное число новостроек. Последние 30 лет, этот материал активно используется и на отечественном рынке. Несмотря на это, вопрос о целесообразности строительства дома из газобетона актуален до сих пор. Дать объективную оценку могут владельцы, живущие в газобетонных домах. Много отзывов как положительных, так и отрицательных. Мы проведем сравнительный анализ преимуществ и недостатков.

    Плюсы и минусы домов из газобетона

    Предлагает изучить для сравнения основные плюсы и минусы дома из пенобетона и уже затем, сделать собственный вывод. Также будет полезно ознакомиться с техническими характеристиками газобетонных блоков и с плюсами-минусами газобетона как стенового материала.

    Плюсы дома из газобетона

    • строительство дома из газобетона обойдется дешевле, нежели возведение дома из других стеновых материалов;
    • дом из газобетона почти идеален с точки зрения экологичности проживания в нем. У самого материала почти минимальный радиационный фон, за счет натуральных составляющих, поэтому нахождение в доме не несет угрозы для жильцов;
    • газобетонный дом не нуждается в утеплении. Известно, что самым лучшим из существующих утеплителей является воздух. В газобетоне он заключен в небольших, одинаковых по размеру, порах. Что делает газоблок прекрасным теплоизолятором.
    • экономия на отоплении дома. Преимущество, вытекающее из предыдущего пункта. В таком доме тепло, следовательно, обеспечивается существенная экономия на стоимости обогрева;
    • газобетон легкий материал, который нарезается большими блоками. Это сообщает дому из газоблоков сразу несколько положительных качеств: снижаются расходы на заливку фундамента, отпадает необходимость в привлечении грузоподъемной техники, увеличивается скорость монтажа. Дом из газобетона можно построить всего за несколько недель;
    • использование газобетонных блоков позволяет построить дом любой конфигурации. Газоблок хорошо поддается обработке, что исключает трудности в формировании сложных изломов или в оформлении арочных проемов.

    Минусы домов из газобетона

    • даже строительство одноэтажного дома из газобетона должно сопровождаться значительным числом расчетов. Чем выше этажность строения, тем более обоснованными должны быть эти расчеты. При строительстве 2-3-х этажного дома недопустимо использовать газобетон в качестве основного несущего материала. Как вариант, кладка несущих стен выполняется из газоблока марки выше D 600. Однако, чем выше марка (плотность газобетона), тем меньше теплоизоляционные свойства. Что приводит к необходимости утепления конструкции. Выходом может стать кладка стены в два ряда с перевязкой. Наружная часть стены выполняется из несущих плотных газоблоков, внутренняя часть – из теплоизоляционных (пористых и более хрупких);
    • для дома из газобетона характерна малая тепловая инерция. Инерция – это способность материала, который использовался для строительства, накапливать тепло. Газобетонные конструкции быстро прогреваются и столь же быстро отдают тепло в окружающую среду. Показатель тепловой инерции газоблока зависит от структуры газобетона. Чем больше пор – тем ниже инерция.
    • минимальная деформация, вызванная усадкой материала, погрешностями при заливке фундамента или подвижкой грунта неизбежно приведет к появлению трещин на газобетонной стене. Существенного урона строению они не нанесут, но скажутся на визуальном восприятии дома. Как подтверждает практике, даже при соблюдении технологии укладки трескаются около 20% из всех блоков;
    • дом из газобетона нуждается в отделке. Даже при вынужденном прерывании работ недострой рекомендуется консервировать на зиму. Свежепостроенный дом нуждается в немедленной отделке из-за способности газобетона впитывать влагу из окружающей среды (причем, источником сырости является не только дождь и снег, но и туман). Газобетон выдерживает не более 25 циклов (некоторые производители утверждают, что не более 35 циклов) замораживания-размораживания. Это не означает, что дом простоит всего 25 лет.
    • при отделке дома из газобетона важно соблюдать порядок начала работ. Сначала проводятся внутренние работы. Это связано с тем, что газоблок отдает влагу по обоим направлениям: внутрь и наружу. Таким образом, начав работы по оштукатуриванию изнутри, появляется возможность снизить влажность в помещении. После может быть выполнена отделка наружных стен.
    • в качестве отделочных материалов для газоблочного дома можно использовать любой вид отделки. Это верно. Но обустройство вентилируемых фасадов сопряжено с рядом трудностей, основная из которых, сложность крепления в газобетон. Фасад может просто отпасть со временем. Исходя из этого, наиболее оптимальным вариантом является штукатурка стен из газобетона. Причем можно использовать только специальные смеси на гипсовой основе;
    • гладкость стен также играет против мастеров, когда дело доходит до отделки. На стене плохо держатся смеси. Требуется двойное грунтование стены, обработка их наждачной бумагой или армирование сеткой (желательно полимерной);
    • известь, содержащаяся в газобетоне (2,5-5%) и в части клеевых смесей для газоблока (0,5-1 часть извести в составе кладочной смеси), приводит к тому, что металлические составляющие кладки приходят в негодность по прошествии определенного времени. Такая же судьба ждет и металлические трубы коммуникаций;
    • крепеж в стенах из газобетона держится плохо. Чтобы повесить что-либо, имеющее значительный вес (полку, водонагреватель, навесные кухонные шкафы), нужно использовать специальные крепежи.

    Заключение

    Таким образом, дом, построенный из газобетона, отличается как плюсами, так и минусами. В качестве вывода можно отметить, что часть из недостатков дома можно нивелировать еще на этапе строительства, благодаря соблюдению технологии кладки газоблока. Таким образом, характеристики дома из газобетона определяются умением мастера применить материал на практике.

    Дом из газобетона – отзывы владельцев

    В сфере индивидуального жилищного строительства среди потребителей не утихают споры: из чего лучше строить дом. Особенно оживленные дискуссии ведутся вокруг ячеистых бетонов, в частности пенобетона и газобетона. Как и у любого другого материала, у газоблока есть свои сторонники и противники. И каждый из них приводит свои аргументы за и против в попытке отстоять обозначенные позиции.

    В этой статье собрано несколько отзывов от реальных владельцев домов из газобетона. Практические рассуждения, мнения и высказывания позволят получить более полную картину о том, какие плюсы и минусы газобетонного дома действительно актуальны.

    Владимир (Подмосковье)

    На основании собственного опыта могу порекомендовать газобетон в качестве строительного материала для стен дома. Правда, у нас не дом, а дача. Но, пользуемся мы ею почти круглогодично. Строение небольшое 4,5х7, прогревается быстро, что очень удобно, поскольку обычно оно не отапливается.

    Из недостатков отмечу самый распространенный – паутина трещин и по шву, и по блоку. Но, над финишной отделкой еще думаем. Дача в прошлую зиму ничем не защищенной простояла. И в эту, я уверен, продержится. А там денег накопим – отделкой займемся.

    Дмитрий (Оренбургская область)

    Много о трещинах пишут. Дом, построенный из газобетона, подвергается усадке в обязательном порядке. Но их количество можно существенно сократить.

    Во-первых, выделяют три вида усадки.

    Первая из них конструкционная, происходит в течение месяца, избежать ее можно, начав строительство после того, как блок полежит на участке в течение это периода.

    Две другие, не столь сильно сказываются на характеристиках здания. Если четверть площади дома покрылась трещинами, это считается нормальным показателем. Конечно, нужно учитывать глубину трещины и место ее пролегания.

    Во-вторых, нужно правильно выполнять отделку дома из газобетона. Мелкие трещины, которые идут непосредственно по газоблоку, устраняются путем качественной отделки. Правильное оштукатуривание газобетона предполагает использование предназначенных для этого смесей и применение армирующего полотна.

    В армировании есть нюансы. Предлагаю использовать не армировочную сетку, а стекловолоконный холст. Это полотно (в народе называют «паутинка»), изготовленное методом прессования из натуральных материалов. Помимо того, что стеклохолст отлично армирует поверхность и маскирует трещины, он еще позволяет пару свободно выходить наружу. В пользу сетки говорит и то, что она не боится воды, химии, ударов и препятствует развитию плесени и грибков. Скажу честно, стеклохолст не защитит от появления трещин, но их не будет видно снаружи на штукатурке.

    Михаил (Челябинская область)

    Из-за резко наступившей осени пришлось прервать строительные работы. Мы не то что крышу не накрыли, мы даже стены не до конца выгнали. Хотя, габариты газоблока таковы, что работа продвигалась быстрыми темпами. Начитались, как законсервировать стройку. Все сделали, как рекомендовано. И грунтовкой универсальной покрыли, и пленкой даже укутали. Зимой, правда, на участок не наведывались. Зато ранней весной обнаружили, что дом как губка промок насквозь (это даже видно по цвету стены, она стала темно-серой).

    Сейчас ждем, пока высохнет. Строители говорят, при хорошем раскладе (погоде), месяца полтора ждать нужно, пока сможем работу продолжить.

    Мораль такова: не успеваешь построить крышу, не нужно начинать постройку стен. Раз обмотал здание пленкой, будь добр, проверяй периодически ее целостность. Ветра в России шальные, пленку быстро в клочья изодрали.

    И напоследок, чем универсальную грунтовку использовать, лучше ничем не грунтовать. Толку, все равно, никакого. Нужно использовать или грунт глубокого проникновения, или специальный состав – гидрофобизатор. Да дорого, но лучше, чем наблюдать, как уложенный газобетон и по швам, и по блоку трещинами покрывается.

    Строитель со стажем (Санкт-Петербург)

    Занимаюсь строительством. Приходилось класть стены из разных материалов: кирпич, пеноблок, газоблок, шлакоблок, газосиликат и прочее. В пользу газобетона могу привести очень много доводов. Но, думаю, лучшим подтверждением качества материала будет то, что мой собственный дом построен из газобетонных блоков. А те, кто жалуется, скорее всего, либо сами строили, либо доверили работы специалистам из ближнего зарубежья. Обращайтесь сразу к профессионалам. Сэкономите время, деньги и нервы. И вместо того, чтобы жаловаться на материал, будете жить спокойно в доме.

    Владимир Иванович (Витебск)

    Остановился на газобетоне для двухэтажного дома. В основу такого решения положено:

    1. Низкая стоимость
    2. Легкость, и в кладке, и в обработке, и в подъеме материала. Вес блока позволяет без проблем перемещать его на нужную высоту.
    3. Хорошие теплоизоляционные свойства. Под домом заглубленный почти на метр монолитный ленточный фундамент (стоит около 2-х лет). Трещин быть не должно. Наверху будет крыша из битумной черепицы (теоретически не тяжелая).

    Планирую строить сам, думаю, за месяц управлюсь, а до наступления холодов и с отделкой справлюсь.

    Ответ

    В своем описании Вы забыли такую мелочь, как этажность дома. Для двухэтажного дома нужен конструкционный (несущий) газобетон. А он как раз, плохой теплоизолятор. Поэтому задумайтесь, пока не поздно об утеплении. Достаточно положить изоляционный газоблок на внутреннюю сторону несущей стены и выполнить перевязку.

    Сергей (Нижний Новгород)

    Заказывал работы под ключ в строительной компании Новые технологии. Все работы, начиная с проекта, заканчивая коммуникациями и внутренней отделкой, выполнялись профессионалами этой компании.

    Дом из газобетона, швы – клюющая смесь для газобетона. Выполнена качественная изоляция фундамента, каждый 4 ряд армировался прутами диаметром в 8 мм, под и над проемами – арматура, стропильная система тоже на арматуру установлена (по периметру дополнительно уложенная).

    Я наблюдал за ходом работ. Дом сдан осенью, перезимовали семьей без нареканий. Да, забыл сказать, я живу в Новопокровском, близ Нижнего Новгорода. Зимой у нас не холодно, летом не жарко, сильных перепадов температур практически не бывает, дом отапливался постоянно.

    Похожие новости

    Приводим вариант проекта гаража с подвалом

    Папа мастер! > Без рубрики > Приводим вариант проекта гаража с подвалом. Вентиляция подвала гаража: описание, виды

    Приводим вариант проекта гаража с подвалом. Вентиляция подвала гаража: описание, виды

    Разговор пойдет, как видно из темы, о гараже, который совмещен с подвалом. На сегодняшний день такое сооружение, как правило, оборудуют в частном секторе. Однако, совсем недавно, когда был бум на гаражные комплексы, люди стремились сделать из этого сооружения место, в котором можно не только хранить личное авто, но и иные бытовые вещи. Мне легко рассказывать о теме статьи, так как у меня до сих пор имеется такой гараж, оборудованный подвалом. И я сталкивался со всеми проблемами. О которых будет затронуто далее в тексте.

    Вариант проекта гаража с подвалом

    Ни для кого не секрет, что подвал – помещение, которое располагается на самом нижнем уровне любого здания. Если говорить о гараже, то подвал там просто необходим. Все дело в том, что люди, которые не только хранят собственный автомобиль, но и занимаются некоторым ремонтом его, должны иметь доступ к авто снизу. Можно, конечно, не прибегать к оборудованию полноценного помещения в виде подвала, а сделать лишь смотровую яму. Но коль вы уже задумали обзавестись ямой – лучшим советом в этом случае будет сделать полноценный гараж. Во-первых, это простор, больше пространства для перемещения. Во-вторых, свободное пространство подвала можно оборудовать таким образом, что будет удобно хранить здесь всякие вещи, которые не нужны вам дома.

    Если вы окончательно остановились на предложенном нами выборе, то необходимо составить проект гаража с подвалом. Скажем лишь то, что проект может быть абсолютно любым и индивидуальным. Я приведу пример своего гаража с размерами для наглядности. Итак, начнем. Площадь самого гаража выбираем в зависимости от машины, которую вы собираетесь ставить на хранение. Если это грузовик, то в этом случае гараж будет большим. Если речь идет о стандартной легковушке, то все гораздо проще. У меня площадь рассчитана для легкового автомобиля. Длина равна 7-ми метрам, ширина 5 метров. Таких размеров вполне достаточно, чтобы свободно иметь доступ к авто со всех сторон. А это весьма важно. Если машина будет ставиться таким образом, что с обеих сторон с трудом можно протиснуться, то вы просто-напросто ничего не сможете сделать. Высота помещения выбирается такой, чтобы можно было ходить в полный рост. У меня она равна 2,30 метрам.

    Переходим непосредственно к подвалу. Подвал по площади фактически равен самому гаражу. Можно, конечно, сделать его не таким глубоким (не 2,30 м, а, скажем, 2 метра). Но это уже детали. Проект гаража с подвалом должен предусматривать то, каким образом будет осуществляться доступ к подвалу, т.е. как в него спускаться. Я решил этот вопрос так: 2 бетонные плиты по 2 метра шириной и длиной на весь гараж кладутся с обеих сторон. Получается пол, который посередине имеет метровую (по ширине) смотровую яму. В самом начале ямы стоит лестница, по которой и спускаешься вниз. Все достаточно просто.

    Если с проектом мы немного разобрались, то самое время рассказать о том, как важна вентиляция подвала гаража. Вентиляция, вообще, призвана проветривать помещение, удалять излишнюю влажность в помещении. Если нет системы вентиляции. то будет собираться неизбежно влага, сырость. Отсюда металлические части начнут ржаветь, деревянные – гнить. В полной мере я это ощутил после того, как какое-то время хранил в подвале часть инструментов. Системы вентиляции в то время не было еще у меня. Так вот инструменты почти пришли в негодность из-за ржавчины и отсыревания.

    Вентиляция подвала гаража может быть двух видов:

    1. Принудительная (работает тогда, когда есть доступ к электричеству). Т.е. может работать постоянно, когда включена или же включаться тогда, когда, скажем, вы пришли в гараж и включили свет. Такой способ надежен, но не особо часто применяется. Во-первых, постоянный расход электроэнергии, что ведет к дополнительным финансовым затратам. Во-вторых, сама система достаточно дорогостоящая.
    2. Простая. В этом случае происходит естественная вентиляция за счет того, что есть доступ к свежему воздуху вне помещения. Простыми словами, образуется небольшой сквозняк. Такой способ самый распространенный.

    Простая вентиляция подвала гаража монтируется очень просто. Для это вам понадобится 2 трубы – вытяжная и приточная. Они могут быть выполнены из оцинкованной стали или полимерных материалов. Второй вариант наиболее предпочтителен, так как с ним проще работать, и стоит он недорого. Вытяжная труба размещается практически над потолком гаражного погреба. Конец ее выходит на крышу. Устанавливается такая труба как сквозным, так и обходным способом .

    Сквозной подразумевает использование прямой трубы без изгибов, проходящей сквозь перекрытия прямо на крышу. В обходном способе будет применяться труба с коленом, она пройдет через стену горизонтально полу погреба, а затем поднимется вверх на крышу. При любом способе вытяжная труба выводится на крышу гаража выше конька на 40-50 см. На конец трубы закрепляется зонт, чтобы не попадала влага внутрь. Усилить тягу можно с помощью дефлектора. Приточный воздуховод размещается на противоположной от вытяжной трубы стороне. Он не опускается до земли, а располагается немного выше (в 20-50 см). Диаметр вытяжной и приточных труб выбирайте одинаковый из расчета 15 мм на 1 кв. м. площади помещения (т.е. для подвала в 10 кв.м. диаметр будет равен 150 мм). Приточный воздуховод выводим наружу над поверхностью земли через заранее подготовленное в стене отверстие. Имеет смысл предусмотреть заслонки и сетки от грызунов. В принципе, все готово. Такая нехитрая система позволит проветривать ваше помещение, сделает его более уютным и пригодным для хранения различных вещей.

    Интересное на сайте

    Данный вариант возведения кровли относится к наиболее сложным в выполнении конструкциям. Но множество владельцев все равно отдают ей предпочтение, ссылаясь в своих доводах на ее …далее. »

  • Рассматриваемый вариант кровли наиболее предпочтителен для возведения в широтах, отличающихся частыми и обильными осадками, а также резкими и сильными порывами ветра. Ее конструкция предполагает легкое …далее. »

  • Научно-технический прогресс с нанотехнологиями проникает во все сферы медицины, биомеханики, косметологии, электроники, телекоммуникаций, производства. Не минул он и строительной отрасли. Не так давно в строительстве …далее. »

  • Высокая популярность данного варианта возведения кровли обусловлена более простой конструкцией по сравнению с прочими видами. Особенно важен данный фактор для начинающих строителей, а также для …далее. »

  • Известен данный вариант под названием «голландская кровля», что объясняется его очень широкой распространенностью в Нидерландах. Его основной отличительной особенностью является наличие укороченных вальм и трапециевидного …далее. »

  • Проект гаража с подвалом (погребом), смотровой ямой и мансардой – выбираем хороший план

    Частный дом, это не только близость к природе, это еще и земельный участок, на котором наши соотечественники, в силу своего менталитета что-то выращивают. Даже если это просто кустарники и фруктовые деревья, урожай собирается и перерабатывается.

    Естественно, запасы нужно где-то хранить. Вот здесь-то и приходит на выручку подвал (погреб), создающий оптимальные для хранения условия. Другое дело, где расположено подвальное помещение.

    В домах старой застройки погреб находится под домом или вообще, как отдельная, самостоятельная постройка. Современные хозяева более рационально используют площадь и часто размещают подвал под гаражом. Причем гораздо проще сделать это на этапе строительства гаража, нежели под уже существующим. Чтобы максимально использовать площадь участка, разрабатывают проекты двухэтажного гаража, как правило, в качестве 2-го этажа выступает мансарда.

    Предлагаем ознакомиться с некоторыми проектами гаража с подвалом.

    Следует отметить, что проект гаража с подвалом требует много усилий по разработке. Несмотря на его простоту, нужно обладать специальными знаниями, чтобы сделать его самостоятельно. Поэтому профессионалы рекомендуют либо воспользоваться готовым проектом, либо заказать его тому, кто в этом разбирается. Кстати, не всегда даже строители могут сделать проект грамотно. Хотя отлично читают и воплощают их в реальность.

    Заказанный или разработанный самостоятельно проект гаража с подвалом должен иметь следующие разделы:

    • архитектурные решения. Каким образом будет совмещен подвал и гараж. Как будет устроен вход в него. Довольно часто пользователи совмещают гараж, подвал и смотровую яму;
    • конструктивные решения. Учитывая вес надстройки и вес машины над подвалом, стенам и перекрытиям следует уделить повышенное внимание. Так, если подвал расположен под всей площадью гаража, то в качестве перекрытия используется железобетонная монолитная плита. Важно правильно организовать лестницу в подвал (и на второй (мансардный) этаж). В целом же на конструкцию погреба оказывает влияние: местность, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания, размеры гаража и его вес, количество машин в гараже. И это только некоторые из них;
    • гидроизоляцию;
    • системы вентиляции;
    • системы электроснабжения.

    Тем не менее, несмотря на все сложности с проектированием подвала под гаражом, это очень разумное и экономное решение.

    Похожие новости

    Как выбрать правильный цвет черепицы

    Как выбрать правильный цвет черепицы

    Крыша является важным элементом во внешнем виде вашего дома. Зная, как выбрать цвет кровли, вы подберете оптимальный внешний вид дома, учитывая, также, климат, в котором вы живете. Будем надеяться, что ваша крыша сохранится долгое время, поэтому тщательно выбирайте для нее цвет. Он также может зависеть от архитектурного стиля вашего дома и от многих других факторов, начиная от энергоэффективности до поддержания цветовой гаммы кровли вашего ближайшего соседа.

    Шаги Править

    Учитывайте свой климат. Цвет вашей черепицы поможет сохранить расходы на электроэнергию от резкого повышения цен.

    • Цвет крыши может повлиять на температуру на вашем чердаке на 20-40 градусов и сделать разницу в нагреве или охлаждении вашего дома.
    • Белая или светлая черепица отражает солнечный свет и помогает сохранить прохладную атмосферу в вашем доме.
    • Темная черепица поглощает тепло и помогает дому согреться при холодном климате. Она также помогает растапливать снег и лед на крыше.

    Попытайтесь скомпоновать цвет вашей черепицы с цветами других элементов вашего дома, такими как кирпич, деревянная отделка, камень или штукатурка.

    • Темно-серый или черный цвет хорошо сочетаются с серым или синим домом.
    • Используйте коричневую черепицу или сочетание кремовой и коричневой кровли, если у вас есть коричневые или кремовые цвета на доме.
    • Используйте темно-серый или черный цвета на белом фоне дома. Это придаст вашему дому традиционный вид.
    • Зеленые, красные или желтые дома могут сочетаться с галечным цветом. Также вы можете использовать коричневый, серый или черный цвета.

    Подумайте о том, каким вы хотите сделать ваш дом. Дополнительные аксессуары увеличат стоимость вашего дома.

    • Нейтральные цвета являются универсальными и остаются в стиле в течение многих лет. Они помогают обеспечить хорошую стоимость при перепродаже. Кремовый, коричневый, черный, серый и глинистый являются нейтральными цветами.
    • Если вы хотите быть модным, подумайте об использовании цветовых сочетаний различных тонов коричневого или смеси черного и серого. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по черепицам, чтобы получить профессиональный совет.
    • Высокая контрастность цветов выделит особенности вашего дома, а низко-контрастные цвета, как правило, скроют дефекты.

    Создайте хорошую контрастность. Темные цвета, как правило, делают дома меньшими, а более светлые цвета наоборот.

    Не забывайте о ваших соседях, когда вы собираетесь поставить новую крышу.

    • Согласуйте с прилежащими дворами цвет вашей кровли, чтобы убедиться, что ваш выбор не нарушит никаких правил и общего внешнего вида в округе.
    • Даже если вы не установили похожий цвет, думайте о том, как ваша крыша будет выглядеть рядом с домом ближайшего соседа. Старайтесь не дублировать их крышу, если это не является нормой в вашем районе. С другой стороны, старайтесь не вызывать противоречий и конфликтов. Будьте уверены, что конечный результат будет гармонично вписываться в общий вид.

    Осторожно покупайте черепицу. Возьмите образцы всех цветов, содержащихся в экстерьере вашего дома при поездке к вашему консультанту или в строительный магазин, если вы намерены проектировать черепицу вашего дома самостоятельно. Найдите время, чтобы поговорить с экспертом о лучшем выборе цвета для новой черепицы.

    Подчеркните архитектурный стиль вашего дома.

    • Испанский стиль дома может хорошо выглядеть с красноватыми глинистыми цветами черепицы, которая как бы имитирует традиционную черепицу. Обычный дом может хорошо смотреться с сочетанием нейтральных цветов.
    • Просмотрите нескольких кварталов вокруг, чтобы увидеть, какой цвет черепицы будет смотреться лучше всего. Ищите дома, подобные вашей цветовой гамме и архитектурному стилю.

    Изучите широкий спектр материалов для черепицы при выборе новой крыши.

    • Керамическая черепица традиционно имеет оттенки красного или темного цветов. На сегодняшний день выбор цвета предлагает широкий спектр. Убедитесь, что ваша черепица была изготовлена в печи, таким образом, выпекаемые цвета не будут исчезать с течением времени.
    • Натуральные тонкие слои шифера могут быть использованы в качестве кровельного материала, но этот тип материала довольно дорогой. Хотя и существует разнообразие, но цветовая гамма довольно ограниченна.
    • Бетонная черепица может быть сделана похожей на древесину, шифер или глиняную черепицу самых разнообразных цветов.
    • Металлическая кровля обычно приходит в виде листов, которые обеспечивают вашей крыше отличительный вид, используя длинные вертикальные линии. Однако сегодня металлочерепицу можно сделать похожей на древесину, композитную черепицу или даже глиняную черепицу. Металлическая кровля характеризуется низким энергопотреблением, огнестойкостью и прочностью.

    Металлочерепица: цвета материала для покрытия крыши дома

    Цвета металлочерепицы кровли: какой оттенок покрытия предпочтительнее?

    Планируя покрыть крышу вновь построенного дома или отремонтировать старую кровлю, многие домовладельцы выбирают из всего разнообразия материалов металлочерепицу. Это материал выглядит современно и стильно, кроме того, выпускается в широкой гамме цветов, что позволяет решать различные дизайнерские задачи. Если решено использовать такой материал, как металлочерепица – цвета нужно подбирать с учетом не только собственного вкуса, но и учитывая определенные нюансы.

    Безусловно, крыша – это важный элемент любого здания. Она не только надежно защищает внутреннее пространство от непогоды, но и украшает здание. Поэтому выбирать материал для кровли нужно с учетом того, как он впишется в окружающий ландшафт.

    Если планируется использовать металлочерепицу, то можно будет рассчитывать на богатый ассортимент цветов и оттенков. Стоит заранее посмотреть, какие бывают цвета металлочерепицы – фото образов можно найти на официальных сайтах производителей и в других источниках.

    На что обращать внимание при выборе цвета?

    Если для покрытия кровли используется металлочерепица – подбор цвета осуществляется с учетом нескольких факторов. Конечно, при выборе существенную роль играет собственный вкус хозяина, а поскольку, как говорится «на вкус и цвет товарищей нет», то дать конкретные рекомендации по выбору определенного оттенка очень сложно.

    Но, помимо собственных пристрастий, следует учитывать еще ряд факторов. А именно:

    • Черепица темных оттенков смотрится благородно и стильно, однако, такое покрытие очень быстро выгорает под действием непогоды и света солнца. Поэтому данный вариант цвета покрытия не слишком удачен для домов, которые расположены на открытых площадках и не защищены тенью деревьев или других объектов.
    • Светлая металлочерепицы дольше сохраняет первоначальный оттенок, но на ней сильнее видны загрязнения.
    • Устойчивость цвета покрытия зависит от вида полимера, которым покрыта металлочерепица. И тут правильным ориентиром будет служить два фактора – цена и продолжительность срока гарантии. Дешевые покрытия, как правило, имеют минимальный срок гарантии и относительно быстро теряют первоначальный внешний вид.

    Совет! Гарантия производителя распространяется и на сохранение внешнего вида покрытия. Поэтому если металлочерепица потеряла свой вид до окончания гарантийного срока, можно потребовать замены материала.

    Каталог цветов

    В каких оттенках сегодня выпускается металлочерепица – каталог цветов даст полный ответ на этот вопрос. В каталоге представлено более пяти десятков разнообразных оттенков, поэтому выбор, действительно, богатый.

    Плюсы и минусы наиболее популярных цветов покрытия?

    • Коричневые оттенки представлены в достаточном разнообразии. Это и терракотовый цвет, напоминающий оттенок натуральной черепицы, выполненной из глины, и оттенки темного или молочного шоколада. Данный цвет достаточно популярен, так как он является символом уверенности в себе и способности легко преодолевать трудности. Кроме того, коричневые оттенки относятся к природным, поэтому данное решение идеально подойдет для домов, построенных в консервативном стиле. Такое покрытие станет символом сдержанности, стабильности и спокойной элегантности. Особенно гармонично смотрятся коричневые оттенки металлочерепицы в домах, окруженных деревьями, так как кровля будет гармонично сочетаться с зеленью листвы и коричневой корой деревьев.
    • Оттенки зеленого очень популярны среди застройщиков. Покрытия выпускаются в разных оттенках этого цвета от нежно-салатного до глубокого изумрудного. Зеленные оттенки действуют успокаивающие на психику, рождая ассоциации с буйным ростом растительности.

    Совет! Замечено, что зеленные оттенки металлочерепицы наиболее часто выбирают жители больших городов, так как горожане инстинктивно тянутся к природе, от которой они оторваны в повседневной жизни.

    • Синий цвет металлочерепицы великолепно смотрится при хорошем свете. Поэтому данный цвет покрытия стоит выбрать, если планируется постройка дома на открытой площадке. А если устроить во дворе дома хорошее освещение, то кровля будет отлично смотреться и в вечернее время. Синий цвет успокаивающее действует на психику, однако, его темные оттенки способствуют возникновению чувства тоски, что может поспособствовать развитию депрессии. Поэтому большинство производителей предлагают кровельные покрытия синего цвета только в светлой гаме. Если дополнить здание с синей кровлей белыми аксессуарами, то получится дом в «морском» стиле, такой вариант идеально подходит для зданий, расположенных на берегу водоемов.
    • Оттенок красного вина – бордово красный – это модный вариант металлочерепицы. Цвет символизирует энергию и стремление к движению вперед. Такой вариант кровли, как правило, выбирают люди творческие и имеющие активную позицию в жизни. Чтобы немного смягчить «энергичность» красного цвета, можно использовать аксессуары для кровли лилового, белого, серого или черного цветов.
    • Светлые оттенки металлочерепицы создают легкий и воздушный образ дома. Среди светлых оттенков популярностью пользуются оттенки серебристо-серого, песочного, кофе с молоком и пр.

    Какие цвета предпочитают потребители?

    Если приобретается металлочерепица – выбор цвета, конечно же, в первую очередь, определяется вкусом хозяев. Исследуя данные статистики продаж можно сделать выводы, какие цвета металлочерепицы наиболее популярны у потребителей:

    • Практически половина потребителей, купивших металлочерепицу, отдала предпочтение оттенку «красное вино».
    • Второе место с почетным 30%-м рейтингом занимает металлочерепица оттенка «шоколад».
    • Оставшиеся 20% приходятся на все остальные цвета, явного лидера среди них нет.

    Итак, выбор оттенков металлочерепицы достаточно разнообразный. Потребитель имеет возможность выбрать любые цвета металлочерепицы для крыши, представленные в каталоге. Можно пойти «проторенным путем» и купить наиболее популярные оттенки металлочерепицы, или, наоборот, купить материал оригинального цвета, чтобы дом выгодно выделялся среди соседних строений.

    Похожие статьи