Свайный фундамент плюсы и минусы: преимущества и недостатки

Свайный фундамент: его плюсы и минусы

Свайный фундамент с подвалом

Перед тем как начинать строительство любого дома, прежде всего, необходимо позаботится о его основании – фундаменте, который будет надежно выдерживать всю конструкцию строения.

Ни для кого не секрет, что от надежного фундамента будет зависеть крепость дома и его долговечность.

Конечно при выборе типа будущего фундамента, необходимо руководствоваться многими правилами.

Главное из них, владеть знаниями о том какие плюсы и минусы есть у того или иного основания.

Что представляет, из себя свайный фундамент

Перед тем как обговаривать плюсы и минусы такого основания, необходимо хорошо представлять, что из себя представляет вышеуказанный фундамент. Его конструкция состоит из свайного основания, основу которого составляют сваи.

Они могут быть выполнены из двух материалов, это металл и бетон. В зависимости от способа погружения их в грунт, можно выделить такие типы свайного фундамента:

  • набивной способ, когда сваи вбиваются в землю с помощью специального оборудования, или вакуумного насоса повышенной мощности, но такой способ используется в основном только в промышленном или крупном гражданском строительстве;
  • когда сваи вкручиваются в землю, и для того чтобы это происходило легко, их концы имеют специальную резьбу в виде винта.

Остальные способы погружения их в грунт являются разновидностями первых двух. Сразу нужно сказать, что бетонные сваи не имеют резьбы, поэтому их можно погружать в землю набивным способом.

Благодаря тому, что сваи бывают разной длины, так как должны входить в грунт ниже уровня промерзания земли, они представляют из себя надежную конструкцию для фундамента, а некоторые специалисты рекомендуют делать на сваях ростверк.

Ростверк представляет из себя жесткую конструкцию в виде рамы, которая соединяет между собой свайные элементы, и не дает им двигаться в грунте, делая основание строения более жестким.

Используются они в основном для строительства не очень тяжелых сооружений. Это бани, сараи, дачные домики. Если капитальное строение будет сооружаться на основе каркасной конструкции, а главным строительным материалом будет дерево или специальные плиты, тогда такой фундамент отлично подойдет. Ну и последнее о чем необходимо рассказать, это о том, что сваи изготавливаются разной длины и диаметра. Данные показатели зависят от глубины промерзания почвы и тяжести будущего дома или сооружения.

Преимущества данного основания

Виды свайных фундаментов: а – сваи-стойки; б – висячие забивные сваи; в – висячие набивные сваи; 1 – забивные сваи; 2 – ростверк; 3 – набивные сваи

Конечно, такой фундамент имеет плюсы, о которых необходимо рассказать, и они следующие:

  1. Такие основания идеально подходят для любого вида местности, а особенно их преимущества проявляются, когда рельеф местности не ровный, либо вообще расположен под уклоном;
  2. Следующие преимущества, это возможность их погружения в любой грунт. Поэтому они незаменимы на болотистых почвах, на том грунте, который имеет большую глубину промерзания, а также является сложным со стороны специальных показателей (наличие подземных вод, глины, песка, и иных плохих показателей почвы). Благодаря таким особенностям, свайное строительство особо популярно в условиях севера и вечной мерзлоты.
  3. Следующие плюсы таких фундаментов, это то, что они легко монтируются. Если сравнивать ленточные и монолитные основания, то на их сооружение и изготовление уходит не только много времени (рытье траншей, подготовка бетона, армирующего слоя, ожидание пока бетон засохнет и затвердеет), но и финансовых средств (стоимость ленточных и монолитных конструкций в некоторых случаях составляет третью часть от цены дома). Основание на сваях, под любую конструкцию можно смонтировать в течение одного дня.
  4. Срок их службы составляет более 30 лет, но это гарантии от производителей. На практике же, это время может быть гораздо больше. Вызвано это тем, что металл проходит специальную обработку, и покрывается слоем цинка. Кроме этого в металлических сваях имеются специальные полости, в которые заливается цементно-песочный раствор. Он придает дополнительную жесткость им, и конечно увеличивает срок службы.
  5. Следующие плюсы состоят в том, что при соблюдении технологии установки, сваи никогда не дадут усадки. Перед их установкой не нужно производить подготовительных работ, то есть очищать весь участок от различного мусора, заниматься снятием верхнего слоя почвы. Поэтому они также еще и экологичные, так как дают возможность сохранить на территории строительства уникальный ландшафт и растительность. Это нельзя отнести к конструкциям на сваях из бетона. Но как было указано выше, они используются при крупном строительстве и не подойдут к частному дому или даче.
  6. Следующие плюсы данного строительного материала состоят в возможности их повторного использования, а также возможность их легкой замены. Металлические сваи легко вкручиваются в землю, и легко выкручиваются. Такое свойство дает возможность их повторного использования (исключением может быть только сваи, куда в процессе их установки в полость был залит бетон). Если к дому необходимо добавить какую либо пристройку, и если у него вышеуказанное основание, то сделать это весьма легко, так как нужно просто добавить несколько свай для пристройки. И последнее преимущество состоит в том, что поврежденные элементы легко заменить, либо вкрутить рядом с ними новые.

Как видно положительных характеристик множество, поэтому в последнее время, все большее количество строителей обращают внимание на такой тип основания, и внимательно изучив его свойства, отдают ему предпочтение.

Но за положительными сторонами есть и некоторые проблемы по использования свай в строительстве. Конечно данные проблемы не значительные, но о них также нужно знать.

Недостатки такого основания

Буронабивные сваи с ростверком

Говоря о том, какие недостатки бывают у такого фундамента, необходимо обратить внимание на материалы, из которых они изготавливаются.

Если говорить о бетонных конструкциях, то их недостатки — это тяжелый вес и монтаж, который должен происходить только с помощью специальной техники, которой необходимо место и пространство.

Недостатки или минусы металлических свай. Прежде всего это то, что рано или поздно металл поддается коррозии, и приходит в негодность. Но несмотря на эти минусы, следует не забывать о том, что качественный металл бывает у тех производителей, которые имеют сертификаты качества товара, который соответствует ГОСТам, а так же зарекомендовали себя с положительной стороны и имеют положительные отзывы.

Из этого можно сделать вывод, что при покупке свай нужно обращать внимание не только на качество металла и его толщину, но и на качество сварных швов.

Самым уязвимым местом является шнек, который самый тонкий, и соприкасаясь с камнями или твердыми слоями почвы получает повреждения. Поэтому если его антикоррозийное покрытие качественное, то оно не сотрется полностью, и защита сохранится.

Минусы таких свай также в том, что их невозможно использовать на почве, которая каменистая, либо вообще скальная. Это вызвано тем, что металл будет гнутся и повреждаться от абразивного действия камней. Поэтому перед тем как использовать данный тип основания, необходимо внимательно изучить грунт на предмет нахождения в нем большого количества камней.

Следующие минусы таких свай состоят в том, что они не используются под тяжелые дома, которые строятся из кирпича или других аналогичных строительных материалов. Следует также помнить, что если технологии их погружения в грунт будет нарушена, то можно ожидать большой усадки всей конструкции уже через некоторое время.

Поэтому лучше привлекать к их монтажу специалистов, которые в этом разбираются. Дополнительным усилением конструкции, конечно, будет ростверк, но его также нужно делать со знанием.

Как видно негативные стороны такого основания и его основных элементов также присутствуют, но нужно знать, что в мире нет ничего совершенного. Стоит отметить, что положительных черт все-таки больше чем отрицательных, поэтому такой фундамент и пользуется большим спросом у тех людей, которые решили построить себе домик в лесу, на склоне, либо в болотистой местности.

Подведя итоги сравнения плюсов и минусов свайного основания можно прийти к однозначному выводу. Прежде всего, это незаменимый элемент дома, который не будет иметь большого веса, а его строительство планируется на сложных рельефных или почвенных участках. Не нужно бояться, что металл скоро придет в негодность, ведь это исключено благодаря тому, что он проходит специальную обработку в промышленных условиях.

Единственно на что нужно обратить внимание, так это на то, что сваи, произведенные кустарным способом, категорически запрещено покупать и использовать при строительстве.

Устройство дренажной системы, проектирование монтаж дренажных систем (дренажа)

Устройство и монтаж дренажной системы

ГК «ИнжСтройИзоляция» выполняет весь комплекс работ по проектированию и монтажу дренажных и водоотводных систем (монтаж дренажной системы ), на гражданских и промышленных объектах.

Строители и инженеры нашей компании выполнят полный комплекс работ, направленных на создание систем дренажа и защиты частных домов, зданий, конструкций и сооружений от избыточного давление воды, подтопления и разрушения.

Проектирование дренажа

Совмещение проектных решений наших проектировщиков и богатого опыты дает возможность нам быть уверенными в правильности исполнения поставленных задач. Многолетняя практика применения дренажных систем заключается в надежности используемого оборудования и точное соблюдение технологии монтажа. Профессионализм сотрудников нашей компании подтвержден богатым опытом в разных сферах строительной индустрии и научными степенями.

Сотрудники нашей компании готовы в короткие сроки подготовить коммерческое предложение и реализовать проектные работы по созданию систем дренажа.

Мы придерживаемся комплексного подхода в реализации конкретных проектов и задач:

1. Проектирование дренажных и водоотводных систем
2. Проектирование гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений
3. Устройство дренажной системы дома и фундамента
4. Устройство дренажа участка
5. Устройство гидроизоляции фундамента и наружных стен
6. Устройство теплоизоляции
7. Устройство ливневой канализации

Дренаж – необходимое условие надежности и безопасности всего дома (здания / сооружения), и на это есть множество причин. Если грунт, на котором стоит дом, обладает сниженной способностью к впитыванию воды, это приводит к постоянному давлению влаги и воды на бетонную (или другую) конструкцию, постепенному разрушению бетона, скоплению влаги и подтоплению подвальных помещений. К тем же последствиям ведет сезонное увеличение уровня подземных вод. Все эти факторы губительны для строения и подвальных помещений.

Помимо вреда, который наносится самому зданию, повышенная влажность ведет к гниению газонов, корневой системы цветочных растений, деревьев и т.д. Потому вокруг основного фундамента дома тоже необходим дренаж. Его часто применяют в целях защиты земли. Он называется дренажом участка.

Дренаж фундамента и участка во много раз снижает вероятность появления подобных проблем, так как позволяет держать под контролем уровень влаги (искусственное понижение и отвод воды).

Пристенный дренаж / дренаж фундамента

Основное назначение дренажной системы этого вида – отвод избыточной влаги и грунтовых вод от фундамента дома, его цокольного помещения и подвала.

Лучшую защиту дома и фундамента от разрушения может дать только правильное устройство пристенного дренажа. Поэтому первым делом необходимо произвести расчет таких параметров, как:

• Геология;
• Глубина подземных вод на участке;
• Определение вида дренажа (пластовый, кольцевой, дренаж участка);
• Планировка дома и фундамента в вертикальном сечении;
• Обозначить места приема дождевых, подземных и талых вод;
• Вывод отметок уклона

В зависимости от устройства, пристенный дренаж может иметь несколько разновидностей:

• С самопроизвольным отводом воды;
• С применением откачивающего колодца.

В любом случае дренажная система представляет собой замкнутую систему специальных труб, расположенных на 0,3-0,5 метра ниже уровня минимальной точки залегания фундамента на подготовленной подушке из дренирующих материалов согласно проектным решениям, выводящих избыток воды от стен сооружения.

Для того, чтобы здание простояло не один десяток лет, очень важно выбрать правильный тип фундамента и его последующую защиту. Одним из способов такой защиты является пристенный дренаж, который эффективно отводит грунтовые воды и ненужную влагу от фундамента. Именно дренаж обеспечивает длительную и безаварийную эксплуатацию того или иного здания. Многие решают не использовать подобный вариант, а обходятся одними изоляционными материалами, однако часто этого недостаточно, особенно там, где уровень грунтовых вод высок.

Применение защитных элементов в комплексе гарантировано избавит от разрушение бетона и попадания влаги в подвальные помещения. Устройство пристенного дренажа для многих владельцев домов является насущной необходимостью. Давайте рассмотрим, на чем же основан принцип действия такой системы, каково его устройство. После проведения необходимых расчетов и работ можно приступать к устройству надежного пристенного дренажа, монтируется он по всему периметру дома. При этом важна закольцовка труб, хотя устройство предусматривает и дренажный колодец. Щебень и перфорированные трубы из пластика выступают как элемент системы.

ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТНОГО РЕШЕНИЯ ВЫПОЛНЯЕМОГО НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ПОДРОБНЫЙ ФОТО ОТЧЕТ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Основные этапы устройства дренажной системы

Перед тем, как начать создавать дренаж фундамента дома. нужно хорошенько рассчитать все показатели и спланировать монтаж. Чтобы вычислить максимальный уровень подземных вод, необходимо выполнить планировку участка в вертикальном разрезе, а также выделить места приема талых, подземных и дождевых вод.

Дренажная система и защита здания это инженерная система которая требует соблюдение технологического процесса.

Ливневая вода не должна быть направлена в трубу для дренажа. Иначе, в случае продолжительных и сильных дождей, сильный поток воды приведет к затоплению дренажа или снизит его пропускную способность (во время продолжительных осадков).

Глубинный дренаж сработает эффективно, если вся система отвода вод выстроена правильно и позволяет воде самотеком переходить по трубам. Диаметр дренажной трубы также важен для четкой работы системы.

Вода с крыши должна попадать в дождеприемник и отводится отдельной системой труб.
Дополнительно к дренажной системе выполняется устройство системы Ливневой канализации.

Устройство дренажа фундамента и вокруг него: шаги к созданию

Основные этапы устройства дренажной системы дома, Теплоизоляции и гидроизоляции наружных стен:

• Этап 1. Проектирование дренажной системы дома и участка:
• Геология
• Определение вида дренажа (пластовый, кольцевой, дренаж участка)
• Определение исходных отметок.
• Определение мест установки инспекционных колодцев, коллектора, насосной станции.
• Ведомость материалов
• Проектирование разделов: Гидроизоляция, грунтовые работы, укрепление фундамента
• Этап 2. Грунтовые работы:
• Разработка грунта вокруг дома/здания выполняется на уровне ниже уровня фундаментной плиты.
• Подготовка котлована и основание под устройство коллекторного колодца, колодца гасителя и насосной станции.
• Соблюдение комплекса мероприятий, для предотвращения обвала грунта.
• Этап 3. Подготовка основание стен и фундамента:
• Отчистка стен и фундамента от грязи и пыли.
• Осушение основания.
• Устройство «Гальтели» из прочных марок бетона, на примыкание стена-фундамент.
• Этап 4. Устройство гидроизоляции наружного основания.
• Этап 5. Устройство теплоизоляции наружного основания.
• Этап 6. Устройство пристенного дренажа (дополнительный защитный слой) – Монтаж шиповидной мембраны.
• Этап 7. Устройство песочной подушки (с учетом уклона).
• Укладка геотканного материала с выпусками.
• Этап 8. Устройство подушки основания (с учетом необходимых уклонов) из гравийного щебня (фракция 20-40).
• Монтаж Дренажный трубы (перфорированная труба в геоткани)
• Монтаж смотровых колодцев
• Монтаж колодца гасителя и коллектора (Насосная станция)
• Засыпка щебнем (гравийный фракция 20-40).
• Вся система укрывается в ранее уложенное геотканное полотно
• Отвод воды в насосную станцию
• Этап 9. Засыпка песком (речной крупно зернистый песок)
• Следует учитывать прокладку ливневой канализации из ПВХ наружных труб
• Этап 10. Устройство теплой отмостки.
• — Учитываются дождеприемники и благоустройство территории. — Планировка и вывоз мусора (выполняется поэтапно).

Разработка грунта ниже уровня заложения фундамента выполняется заранее на этапе его планирования, с соблюдением отметок уклона.

Чтобы создать хороший и надежный дренаж по периметру дома, ливневая канализация и специальная дренажная труба (дрена) закладываются под одинаковым углом, на разных уровнях.

Дренажная труба укладывается на выравнивающий слой, который находится ниже основания фундамента.

Траншея очищается от камней, не ровностей, укладывается Геотекстильное полотно и выполняется устройство уклона гравийным щебнем крупной фракции. Труба укладывается на щебеночное основание согласно установленным отметкам, обсыпается щебнем и заворачивается в ранее уложенное Геоткстильное полотно. Дренажная труба должна опоясывать все строение, в результате создавая круг с плавными поворотами на углах здания с применением инспекционных колодцев.

Для устройства дренажа существуют два типа труб: со слоем геоткани для фильтрации и без.

Для предотвращения чрезмерного проникновения влаги с соблюдением норм водопроницаемости траншею для трубы, засыпают песком или мелким гравием. Если верхний слой почвы сформирован по правилам, дождевая вода также не сможет попасть внутрь фундамента. Выполнение этих рекомендаций обеспечит эффективную работу дренажа.

Все трубы, расположенные на участке и образующие систему, замыкаются на инспекционном колодце, который одновременно играет роль крестовины, территории технического обслуживания, тройника и пескоуловителя.

Как правило, дренаж цоколя обходится в небольшую цену и при этом работает долго и эффективно.

Пристенный дренаж фундамента быстро и эффективно отводит влагу и не позволяет ей попадать внутрь, чем эффективно защищает дом от разрушения.

Геотекстиль является надежной защитой для всех видов труб дренажной системы. Он защищает фундамент не только от попадания воды, но и от загрязнений. Геотекстиль является отдельным фильтром, благодаря чему улучшает свойства песка и гравия, обеспечивает надежность и длительную эксплуатацию всей системы.

Подземные трубы отводят воду с участка и из-под фундамента дома и уносят ее наружу. Слой фильтра (щебень, гравий) не портится и не загрязняется, благодаря слою проложенного геотекстиля, что, кроме того, увеличивает срок эксплуатации системы. Также в устройстве дренажа пристенного или для фундамента дома в качестве фильтров используют опилки и песок, как материалы с максимальной пропускной способностью. Сами трубы тоже пропускают воду через специальные отверстия, что защищает дрены от затопления водой.

Устройство пристенного дренажа зависит от того, сколько воды планируется выводить с использованием системы в отдельный отрезок времени. От этого зависит и размер труб, и их расстояние друг между другом. Чтобы сделать дренажную систему вокруг фундамента максимально эффективной, необходимо правильно засыпать и расположить дрен. Это исключает попадание ила на трубы, что также способствует длительному сроку эксплуатации и надежности всей дренажной системы.

ГК «ИнжСтройИзоляция»» произведет необходимые работы по монтажу и проектированию дренажных систем по низкой стоимости и обеспечит высокое качество и долгую службу фундамента любого строения! Мы выполняем по приемлемой цене монтаж дренажей участка, цоколя, фундамента, а также гидроизоляцию, теплоизоляцию и защиту наружных стен. Устройство водоотводных систем.

ГК «ИнжСтройИзоляция» занимается проектированием и строительством водоотводных и дренажных систем (дренаж фундамента, дома, участка). При освоении участка под зону отдыха и под застройку очень часто появляется необходимость в монтаже дренажной системы. Главный вопрос, который волнует почти всех владельцев: «Как правильно это сделать?».

На дренажную систему или дренаж возлагают несколько задач.

• Оперативный отвод талой воды, это позволяет работать с участком сразу же после того, как оттает мерзлота.
• Отвод избыточной воды, которая появляется от выпадения продолжительных осадков, наиболее востребовано в глинистом грунте.
• Снижение уровня грунтовых вод.

Монтаж дренажной системы необходимо доверять исключительно специалистам, которые учтут все особенности участка и гарантированно обеспечат нормальное функционирование дренажа.

Проект дренажа на маленьких участках можно использовать без расчетов. Здесь используется большой опыт, наработанный на практике, а также выработанные стандарты. Они включают в себя:

• расстояние между дренами;
• диаметр и уклон дрен;
• глубина, на которую залегают дрены;
• расположение дрен;
• устройство смотровых колодцев и устьевой части.

Как показывает опыт строительства, дренаж, выполненный с соблюдением всех технологий, будет работать наиболее эффективно. Установка дренажа может быть открытой (дренажные канавы), закрытой (с применением дренажных труб) либо засыпной (гравийным щебнем). Для сбора вод из дренажа предназначаются дренажные колодцы.

Самый простой дренаж – это открытый. Его выполняют так – прокапывают по всему периметру участка открытые дренажные канавы с размерами: глубина 0,7 м, ширина 0,5 м. Стенки канавы скашиваются под углом 30 градусов. Вода из них обычно отводится в сточную канаву, которая является общей сразу для нескольких участков. Во время таяния снегов и проливного дождя открытый дренаж перехватывает, а после отводит воду. Открытые канавы могут решить проблемы поверхностного стока только в том случае, если участок располагается на склоне. Вырытые поперек склона дренажные канавы перехватывают ту воду, которая стекает сверху, а после этого выводят за пределы участка в единый общий поток.

Закрытый дренаж предполагает прокладывание траншеи с такими параметрами: глубина от 0,7 до 1,5 м, ширина от 0,25 до 0,4 м. Выкапывают ее с уклоном в направлении дренажного колодца или же, если есть такая возможность, то в направлении естественного водотока. На дно траншеи выкладывают щебень и песок. После этого на подготовленную подушку выкладывают дренажные трубы, обмотанные геотекстилем. Далее траншея заполняется песком и щебнем, тем самым создается водонесущий слой.

Сверху все засыпается грунтом, а сверху на него укладывается слой дерна. Несколько дрен, как правило, прокладываются в форме елочки, дрена, которая в центре, собирает воду из всех примыкающих к ней дрен сбоку, а после отводит ее в дренажный колодец или за пределы участка. Устанавливаются дренажные колодцы тогда, когда нет необходимого уклона для выведения воды либо же ее некуда отводить. Там, где установлен дренаж, нельзя ездить автомобильному транспорту.

Если нужно, принимайте меры по защите: постройте дорогу или же взрыхлите участок, который уплотнен автотранспортом.

Как понять, что устройство дренажной системы выполнено правильно? Об этом может свидетельствовать отсутствие заболачиваний и вымочек, а также благоприятные условия для роста растений. Если у вас появились проблемы с излишней водой на участке, то мы их поможем легко решить!

ГК «ИнжСтройИзоляция» станет надежным помощником при проектировании и создании правильной системы отвода воды. Предлагаем вам широкий комплекс услуг в сфере устройства дренажа, а также установке ливневых стоков под ключ. В данный комплекс входит:

• проведение необходимых замеров;
• оценка водного статуса интересующего земельного участка;
• подготовка всей рабочей документации и разработка проекта;
• устройство дренажной системы и поверхностного дренажа;
• установка дренажа и дренажных колодцев с автоматическими насосами;
• монтаж дренажной системы и ливневки (системы по отводу дождевой воды).

Все работы по устройству и проектированию всех видов систем дренажа выполняются нашими специалистами, которые имеют достаточный практический опыт в сфере устройства дренажа. С помощью правильно установленной дренажной системы, которая предполагает комбинации самых разных дренажных устройств, вы можете регулировать уровень увлажнения участка, благодаря чему территория будет защищена от перенасыщения влагой.

Если же вы еще не успели составить проект по озеленению и благоустройству участка, мы предлагаем совместить ландшафтное проектирование и проектирование дренажа. Системный и комплексный подход к обустройству территории – это залог экономии как средств, так и времени.

Всего существует два типа дренажа:

• поверхностный – его применяют для отведения атмосферных осадков;
• глубинный – применяют для отведения грунтовых вод.

Дренаж поверхностей выполняет быстрый отвод вод с поверхностей дорожек, участка, крыши здания, площадок вод – дождевых, талых и паводковых. Поверхностный вид дренажа в свою очередь, делится на линейный и точечный. Во время проектирования рекомендуется сочетать оба вида водоотводов.

Цены на проектирование дренажной системы

Наименование работ (услуг)

Точечный дренаж применяется для локального сбора талых и дождевых вод. Точечные устройства устанавливают под водостоками зданий, поливочными кранами и во всех других местах, где нужен локальный сбор воды и ее отвод с больших территорий. Способ линейного водоотвода лежит в обеспечении плоских углов поверхности по отношению к линии водоотвода. По сравнению с точечным дренажом, у линейного есть множество преимуществ:

• возможность отводить воды с больших территорий;
• одновременно осуществляется прием воды и ее отвод, это позволяет значительно уменьшить протяженность подземного коллектора;
• простое формирование плоских уклонов, а также удобный монтаж каналов;
• отсутствие угловых перекрестных и Т-образных соединений труб, что минимизирует вероятность засорения системы;
• краткий путь отведения стоков;
• каналы самоочищаются, система проста в обслуживании;
• можно использовать дренаж для того, чтобы разделять площадь водосбора;
• вероятность того, что просядет грунт, исключена, вследствие этого не будут появляться лужи на протяжении всего срока эксплуатации.

Дренаж глубинный – это система водостоков и труб, которая позволяет осушать заболоченные и сырые участки. Если вода регулярно заливает погреб, подвал или же цокольный этаж, то применять этот вид дренажа очень рационально. Монтаж глубинной дренажной системы на садовых участках необходим тогда, когда участок располагается в низине, на болотистой почве или в заболоченной местности. Также он будет актуален для случаев, когда грунтовые воды приближаются ближе, чем на полтора метра к поверхности.

Глубинный дренаж бывает двух видов: закрытый и открытый. В первом случае система закрыта от глаз. Она предполагает разветвленную систему труб, которые собирают воду в единую центральную трубу. А потом в дренажный колодец. Открытый дренаж не засыпается землей и уводит воду в озеро, овраг или болото.

Дренажный колодец представляет собой инженерное сооружение, благодаря которому становится возможным обслуживание закрытого дренажа. Он является достаточно важным элементом всей системы дренажа, через которые можно прочищать дренажные желоба. Как правило, это делают с помощью мощной струи воды. Мы рекомендуем доверить устройство дренажа профессионалам – это позволит в дальнейшем избежать лишних затрат и множества проблем.

Текущие проекты

22.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в здании академии ФСИН России в г. Рязань.

15.12.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в Торгово-развлекательном комплексе «Павлово Подворье», в Истринском районе, МО.

14.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в гостинично-офисном комплексе на ул. Гончарная в г. Москве.

14.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в частном жилом доме в деревне Осеченки в Раменском муниципальном районе МО.

13.12.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в частном жилом доме в коттеджном поселке «Лосиноостровские усадьбы», в мкр. Супонево, МО.

13.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в торговом центре «Улей», на Алтуфьевском шоссе в г. Москве.

13.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в Бизнес центре «Большая Грузинская 61» на ул. Большая Грузинская в г. Москве.

12.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в многоквартирном жилом доме в мкр. Томилино в г. Москве.

12.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в частном жилом доме в коттеджном поселке «Леоновские усадьбы», в Истринском районе, МО.

09.12.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в Московском нефтеперерабатывающем заводе «Газпромнефть – Московский НПЗ» в мкр. Капотня в г. Москва.

09.12.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в частном жилом доме в Коттеджном поселке «Природный парк Каменка» в Красногорском районе МО.

09.12.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в частном жилом доме в деревне Осеченки в Раменском муниципальном районе МО.

09.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в частном жилом доме в коттеджном поселке «Высокий берег» в Раменском районе МО.

09.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в частном жилом доме в коттеджном поселке «Аллея Качалова» в Одинцовском районе МО.

07.12.2016 г.
Мы приступили к выполнению гидроизоляционных работ, на ТЭЦ-26, ПАО «Мосэнерго» на Востряковском проезде в г. Москве.

07.12.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в многоквартирном жилом доме в мкр. Томилино в г. Москве.

07.12.2016 г.
Завершены все работы по проектированию дренажной и ливневой системы производственно-складского комплекса в д. Заболотье Домодедовского района, МО.

07.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в жилом доме на Малой Бронной улице в г. Москве.

07.12.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в европейском медицинском центре (ЕМС) на ул. Щепкина в г. Москве.

06.12.2016 г.
Завершены все дренажные и гидроизоляционные работы в частном жилом доме, в деревне «Знаменская» в Егорьевском районе МО.

05.12.2016 г.
Завершены все дренажные и гидроизоляционные работы в СНТ «Сокол 2» в деревне Павловское, Истринский район МО.

05.12.2016 г.
Завершены все дренажные и гидроизоляционные работы в частном жилом доме в деревне Чигасово в Одинцовском районе МО.

30.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в Европейском Медицинском Центре «ЕМС Спиридоньевский» в г. Москве.

30.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в храме святого праведного Иоанна Русского, на Ярцевской улице в г. Москве.

28.11.2016г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в частном жилом доме в коттеджном поселке «Леоновские усадьбы», в Истринском районе, МО.

28.11.2016 г.
Мы приступили к проектированию дренажной и ливневой системы производственно-складского комплекса в д. Заболотье Домодедовского района, МО.

28.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в Многофункциональном Деловом центре «ГЕРМЕС» в г. Наро-Фоминск.

26.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные и дренажные работы в частном жилом доме в коттеджном поселке «Резеденция Монолит», в Истринскиом районе, деревня Воронино МО.

25.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы на мосту через реку Горянка, на 181 км автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск, в Тверской области.

24.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в европейском медицинском центре (ЕМС) на ул. Щепкина в г. Москве.

22.11.2016 г.
Мы приступили к дренажным и гидроизоляционным работам в частном жилом доме, в Коттеджном поселке «Южные Горки 1» в Ленинском районе МО.

22.11.2016 г.
Мы приступили к дренажным и гидроизоляционным работам в частном жилом доме, в деревне «Знаменская» в Егорьевском районе МО.

22.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в гостиничном комплексе «Империал Парк Отель & SPA» в поселение Первомайское, д. Рогозинино, МО.

21.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в многоэтажном жилом доме на Озерковской набережной в г. Москве.

16.11.2016г.
Завершены все дренажные и гидроизоляционные работы в частном жилом доме в коттеджном поселке «Куркино» в Красногорском районе МО.

15.11.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в Европейском Медицинском Центре «ЕМС Спиридоньевский»

15.11.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в многоэтажном жилом доме на Озерковской набережной в г. Москве.

15.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в частном жилом доме в коттеджном поселке «Зеленый Мыс», городской округ Мытищи, деревня Подольниха, МО.

14.11.2016 г.
Завершены все дренажные и гидроизоляционные работы в частном жилом доме в деревне «Лопотово» в Солнечногорском р-н, МО.

14.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в историческом особняке на Армянском переулке в г. Москве.

12.11.2016г.
Завершены все дренажные работы в частном жилом доме в СНТ «Ивушка» в поселке Жаворонки в Одинцовском районе МО.

11.11.2016 г.
Завершены все дренажные и гидроизоляционные работы в частном жилом доме в коттеджном поселке «Никольские озера» в деревне Филино, Ленинский р-н, МО.

10.11.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в частном жилом доме в коттеджном поселке «Зеленый Мыс», городской округ Мытищи, деревня Подольниха, МО.

10.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в многоэтажном жилом доме на улице Маршала Тухачевского в г. Москве.

09.11.2016 г.
Завершены все дренажные работы в частном жилом доме в деревне Семивраги, Домодедовский район, МО.

08.11.2016 г.
Мы приступили к дренажным и гидроизоляционным работам в частном жилом доме в селе Троице-Голенищево в г. Москве.

08.11.2016 г.
Завершены все дренажные работы в частном жилом доме в деревне Дудкино в г. Москве.

08.11.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в многоэтажном жилом доме на улице Маршала Тухачевского в г. Москве.

07.11.2016 г.
Мы приступили к гидроизоляционным работам в европейском медицинском центре (ЕМС) на ул. Щепкина в г. Москве.

07.11.2016 г.
Завершены все гидроизоляционные работы в бизнес центре «Деловой Центр Нейрохирургии» на 4-й Тверской Ямской улице в г. Москве.

© 1997-2016 ГК «ИнжСтройИзоляция» Адрес: 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.2, научно-исследовательский институт «Гидропроект».

Телефон: 8 (495) 641-01-24 Электронная почта: info@isi-1.ru

Дренаж пристенный: последовательность выполнения работ

Монтаж пристенной дренажной системы

  • Предназначение пристенного дренажа
    • Пример расчета основных параметров дренажной системы
  • Последовательность выполнения работ

Основным конструктивным элементом всего строения, как правило, является фундамент. От его качества и долговечности во многом зависит надежность всей конструкции. Поэтому во время его закладки очень важна реализация всех мероприятий, направленных на защиту конструкции фундамента от негативного разрушающего действия грунтовых вод и промерзания.

Устройство пристенного дренажа.

Для обеспечения сохранности фундамента еще на стадии его закладки специалисты советуют выполнить ряд мероприятий, предотвращающих преждевременное разрушение и подтопление фундамента и подвальных помещений: выполнить пристенный дренаж, обеспечить дренаж участка, предусмотреть дождевую (ливневую) канализацию и выполнить гидроизоляцию фундамента.

Предназначение пристенного дренажа

Пристенный дренаж предназначен для отвода вод, предотвращает межсезонный подъем грунтовых вод и защищает здание от повреждений.

Пристенный дренаж предназначен не только для отвода от фундамента грунтовых, талых и дождевых вод, он также гарантированно предотвращает межсезонный подъем грунтовых вод и защищает здание от повреждений, вызванных повышением влажности. Если устройство пристенного дренажа выполнено правильно, то подвалам и погребам не угрожают скопления влаги, образование плесени и т.д.

Пристенный дренаж представляет собой замкнутую систему труб, смонтированную таким образом, что они находятся под уклоном, а вся система позиционирована ниже точки самого глубокого основания фундамента. По углам системы размещаются ревизионные смотровые колодцы, благодаря которым можно периодически пробивать образовавшиеся засоры. Дренажные трубы укладываются по периметру дома в специальных траншеях и опоясывают весь дом. Накапливаемая в уложенных в щебне дренажных трубах вода стекается в самую нижнюю точку системы – сборный колодец и впоследствии отводится различными доступными способами за пределы участка в ливневую канализацию или близлежащий водоем.

Пристенный дренаж снимает механическую и гидростатическую составляющую оказываемого на фундамент давления грунтовых вод. Но дренажные трубы на позволяют полностью исключить возможность проникновения влажности к стенам погребов и подвалов, поэтому в целях предотвращения проникновения капиллярной влаги внутрь железобетонных устройств, размещаемых ниже уровня грунта, и полной изоляции от влаги используется качественная гидроизоляция.

Устраивая дренаж, в качестве дополнительной защиты от проникновения воды специалисты советуют еще выложить замок из глины на расстоянии 0,5-1 метра от фундамента.

Система пристенного дренажа включает в свое устройство элементы дренажа нескольких типов:

Устройство линейного дренажа.

  • линейный дренаж из поливинилхлоридных секций с защитными решетками и проложенными желобами; он монтируется по всему периметру отмостки; отвод воды в данной системе осуществляется в специальный приемный колодец;
  • пластовый дренаж, как правило, устраивается под плитой фундамента на одном уровне с песчаной подушкой; избыточная вода в данной системе отводится самотеком в колодец-приемник посредством перфорированных дренов, обсыпанных мытым щебнем и речным песком, которые применяются в качестве дополнительного фильтра.

Перед устройством пристенного дренажа необходимо выполнить некоторые расчеты и учесть ряд составляющих. В первую очередь, это глубина закладки фундамента. Дренаж должен закладываться ниже расположения песчаной подушки основания на 30-50 см независимо от материала, применяемого для отвода воды. Важен в дренаже и угол уклона, который выполняется в сторону сборного коллектора с коэффициентом 0,02 (2 см на один м ); такое решение обеспечивает бесперебойное стекание избыточных вод и предупреждение их застаивания в трубах.

Для устройства дренажа необходимо заранее определить нижнюю и верхнюю точки всей системы (они еще называются “точки дренажа”). Глубина закладки верхнего участка дренажной системы напрямую зависит от места размещения точки сбора и отвода избыточных вод. В большинстве случаев к верхней точке системы отвода воды относится угол дома, а к нижней – принимающий стоки колодец.

Вернуться к оглавлению

Пример расчета основных параметров дренажной системы

Схема пластового дренажа.

Основные параметры пристенного дренажа для конкретного дома можно рассчитать на следующем примере:

Допустим, ширина здания составляет 6 м, а длина – 9. Отдаление колодца от дома равно 10 м, его верхний уровень расположен в 30 см над землей.

В таком случае длина каждого отрезка траншеи до точки отвода воды будет равна 6 + 9 = 15 м (то есть ширина +длина дома).

Общая протяженность до колодца – 25 м (10 м от угла + 15 м).

В итоге имеем: допустимый уклон системы 50 см (т.е. из расчета 2 см на каждый м из общей длины в 25 м).

Следует учитывать тот факт, что в случае достаточно высокой точки сброса воды устанавливается специальный дренажный насос, с помощью которого обеспечивается откачивание воды из приемника-колодца.

В любом случае дренаж плиты фундамента должен устраиваться не ближе 3 м от здания независимо от условий каждого определенного случая. Такие наполнители, как гравий и песок должны отсыпаться на безопасную глубину, где будет полностью исключена возможность их вспучивания при замерзании грунтовой воды. Обязательно наличие отмостки из бетона, которая должна отходить от фундамента дома на расстояние не менее 1 м.

Вернуться к оглавлению

Последовательность выполнения работ

Система пристенного дренажа монтируется в несколько этапов. Для этого потребуется:

Геотекстиль предназначен для усовершенствования качества строительства, его долговечности и устойчивости к природному фактору.

  • песок;
  • геотекстиль;
  • промытый гравий;
  • перфорированные поливинилхлоридные трубы;
  • капроновая веревка;
  • лазерный нивелир.

Итак, вначале устраивается песчаное ложе, тщательно вымеряется перепад высот с помощью лазерного нивелира. Ставятся вешки. При необходимости для создания равномерного уклона для стока воды в канавку-приемник без применения насоса по отметкам на вешках подсыпается крупный песок.

Поверх песка укладывается полотно из геотекстиля, на него насыпается промытый гравий, в котором делаются углубления для укладки дренажных труб. Важно соблюдение одинакового уклона по всей длине канавы.

Далее на гравий укладываются перфорированные поливинилхлоридные трубы. Размер их отверстий не должен превышать минимальные размеры частиц гравия для предотвращения засорения.

На дренажной системе предусматривается наличие вертикальной трубы с вмонтированной плотно закрываемой крышкой, которая обеспечивает промывку системы.

На следующем этапе трубы соединяются между собой, с помощью натянутого шнура проверяется общий уклон всей системы (он должен составлять 2 см на один м длины всех труб).

На каждом “поворотном узле” дренажной системы предусматривается устройство вертикальной трубы с вмонтированной плотно закрываемой крышкой. Благодаря наличию таких труб дренаж обеспечивается возможностью промывки системы.

Уложенные трубы обматываются геотекстилем. Во избежание попадания гравия в дреновые отверстия не допускается образования зазоров между витками. Обмотанные геотекстилем трубы фиксируются капроновой веревкой.

Затем трубы с геотекстилем засыпаются слоем чистого гравия на 15-20 см. Гравийная подушка укрывается геотекстильным полотном внахлест для предотвращения попаданий в щели грунта.

Сверху дренаж засыпается крупным речным песком, выступающим в качестве дополнительного фильтра. Особое внимание уделяется плотной фиксации текстильного материала на концах дренажных ветвей.

В ходе устройства дренажной системы проводятся работы по утеплению канализационной трубы, отходящей от дома. С этой целью труба обкладывается слоем пенопласта на 25 см толщины.

Таким образом, пристенный дренаж готов. Правильно выполненное устройство при периодическом уходе сможет эксплуатироваться не один десяток лет. Поэтому, ознакомившись с технологией укладки системы и имея желание и возможности, можно приступать к строительным работам. Успехов и правильных решений!

Иннокентий Андреевич Власов

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты
  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Железобетонный фундамент: монолитный и сборный

Фундамент из железобетона

При строительстве важно, чтобы возводимые здания долговечностью и качеством. Это следует учитывать на самых первых стадиях, например, при выборе нужных материалов в зависимости от возводимого объекта, климатических условий и других окружающих факторов. Возведение фундамента – это один из важнейших процессов строительства. Сегодня специалисты делают ставку на самые прочные стройматериалы с целью добиться желаемых результатов. Среди них особенное место принадлежит железобетонным конструкциям .

Суть и назначение железобетонного материала

Основным направлением с использованием железобетона является сооружение основания для многоэтажных и массивных построек. Исходя из его характеристик, можно отметить, что оно выдерживает большие нагрузки. Данное свойство основано на укреплении железобетонных конструкций арматурными и другими железными материалами. Однако образовавшийся каркас не является главным. Ключевым остается бетон, который защищает конструкцию от негативного воздействия окружающей среды и гарантирует повышенную прочность зданию.

Наиболее сложным заданием в работе с железобетонным фундаментом является его создание. Его укрепление напрямую зависит от стальных прутьев. Армирование бетона сложно провести самостоятельно, поэтому чаще эта работа на фундаменте выполняется профессионалами. Но все же если вы решили возвести железобетонный фундамент вручную, необходимо учесть рекомендации, которые мы детально обсудим ниже.

Общие характеристики и особенности

Как и любой материал, железобетон обладает своими преимуществами и недостатками. На практике установлены следующие достоинства:

  • сравнительно прост в использовании – контролируя процесс, даже неопытная команда рабочих может справиться с заданием по укладке фундамента;
  • фундамент обеспечивает максимальную опору на грунт даже самого слабого качества;
  • обеспечивает минимальную нагрузку на стены, и как результат, стены не подвергаются смещению почвы;
  • самостоятельно обеспечивает хорошую тепло- и гидроизоляцию;
  • не требует глубокого заложения, исходя из минимального давления на почву.

Среди недостатков можно выделить один: завышенная стоимость. Строительство массивных конструкций требует большого количества расходных материалов, поэтому общие финансовые затраты на строительство будут велики. Однако этот недостаток можно компенсировать прочностью и качеством материала, что превышают свойства обычного бетона.

Классификация железобетонных фундаментов

Несущие способности материала выделяют его на фоне остальных фундаментов. Его прочность позволяет долгие годы выдерживать давление многоэтажного здания, стоящего на почве с пучинистой структурой. Для закладывания такого фундамента используют скрепленные арматурой или сеткой железобетонные материалы высокой плотности, такие как бетон, кирпичи или камень.

Фундамент из железобетона применяется в строительстве конструкций любого предназначения. Различают следующие виды фундаментов в зависимости от характера установки:

  • раздельный с использованием колонн;
  • ленточный;
  • сплошной.

Первый тип являет собой фундамент, который оборудуется железобетонными колоннами или сваями на несущих участках строения. Ленточный фундамент наиболее популярен. Суть его возведения состоит в закладке по краям железобетонной конструкции. Сплошное основание выстилается по всей площади здания.

Раздельный тип фундамента может быть установлен при отсутствии большой нагрузки нечастого размещения колонн. Укладка ленточного фундамента возможна совместно с основанием под колонны в случае большого расстояния между фундаментными подошвами. Как правило, это происходит при строительстве на грунте низкого качества.

Ленточное основание, кроме того, применяется при грунтовом покрове с неоднородной текстурой, при возможной внешней нагрузке или при неровном покрытии. Ленточный фундамент не применяется при очень большой нагрузке. В этом случае применяется сплошное основание. Именно оно окончательно выравнивает осадок центральной части здания. Неоднородный грунт — не помеха данному типу фундамента. В зависимости от способа укладки сплошной, ленточный фундаменты, а также под колонны, в свою очередь, делятся на сборные и монолитные.

Сборный фундамент

Устройство этого основания являет собой процесс укладки плоских плит, работа с которыми занимает намного меньше времени, чем при заливке бетона. Вес одной составной части меньше всего может достигать 300 кг. Вес изделия составляет 1500 кг. В связи с этим возникает необходимость применения грузоподъемного оборудования, что доставляет трудности.

Монтаж сборного основания

Строительство с использованием данного типа фундаментов происходит путем укладки блоков и плит на дренажную подушку. которая создается на дне траншеи. В торцы блоков вставляются штыри, которые после монтажа соединяются при помощи сварки или проволоки с арматурными элементами других блоков.

Образовавшееся расстояние между плитами заполняется бетонным раствором марки М200 или М300. Данная процедура повторяется при устранении зазоров между верхним и нижним блочными рядами путем нанесения бетона перед укладкой верхнего слоя.

Главным правилом укладки является перекрытие вертикальных швов монтажа верхним блоком, который должен опираться на два блока под ним. Итак, можно определить следующие этапы сборки:

  • С площадки, на которой будет происходить застройка, снимается слой грунта. На обнаженной поверхности вехами и веревками выкладывается контур будущего фундамента.
  • По обозначенному контуру вырывается котлован, глубина которого равна двойной толщине блоков.
  • Дно котлована засыпается 15-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебня.
  • Следующим слоем заливается бетон (5-10 см), как основа для монтажа блока.
  • Блоки для установки оборудуются армирующими штырями и укладываются на бетон. Штыри соединяются. Бетоном устраняются зазоры между соседними блоками.
  • Второй ряд укладывается после заливки монтажной прослойки на первый.
  • Поверхность готовой конструкции заливается армирующей стяжкой.

Монолитный фундамент

Данный материал может быть представлен в форме фундамента или фундаментных балок. Его стоимость значительно меньше сборных конструкций. К тому же возможна ручная укладка без применения специального оборудования.

Основные компоненты раствора – это щебень, песок и цемент. Его прочность намного выше, чем у сборного основания, поскольку крепость последнего зависит от качества накладки швов между сегментами. И еще одним ярким достоинством монолитных конструкций является универсальность формы фундамента. Монолитный железобетонный фундамент может быть как квадратной, так и многоугольной формы.

Монтаж монолитного основания

Процесс укладки монолитных материалов происходит дольше в отличие от прошлых материалов. Кроме того, заливка бетона должна происходить в один проход. Это вызывает трудности, связанные с заказом бетона заранее.

Применяется съемная щитовая или несъемная блочная опалубки. Прутья армирующей сетки должны достигать 10-16 мм в диаметре. Пытаться сконструировать сетку самостоятельно не стоит, поскольку это может привести к низкой прочности фундамента и как следствие — его разрушению. Исходя из данных советов, можно составить поэтапный план заливки основания:

  • Очистка участка и определение места под котлован.
  • По определенным размерам вырывают котлован нужной глубины.
  • На дне выкладывается дренажная подушка с помощью гидроизоляционных материалов.
  • Контур фундамента выкладывается опалубка или несъемные блоки.
  • Горизонтальная железобетонная арматура соединяется в проеме разборной опалубки или оборудуется между блочными рядами неразборной опалубки. Вертикальная – устанавливается в полостях блоков или между верхним и нижним слоем горизонтальной арматуры.
  • Проводится укрепление палуб лесами. В тело опалубки включается желоб .
  • В опалубку слоями 20-25 см заливается бетон.
  • После затвердения разборная опалубка удаляется, а вертикальные поверхности основания покрываются гидро- и теплоизоляционными материалами.

Заключение

От прочности фундаментного основания зависит срок службы конструкции. К подбору материалов, укладке и защите необходимо подходить ответственно с первых минут строительства.

Разновидности железобетона помогают подобрать, какой стройматериал, сплошной, ленточный или под колонны, нужен для определенного типа строения.

Плитный фундамент под дом: как залить своими руками?

Одноэтажный дом на плите

Строительство одноэтажного дома своими руками на плите привлекает своей простотой, легкостью в реализации. И хотя далеко не всегда этот тип конструкции можно назвать хорошим выбором, он обладает рядом преимуществ.

В некоторых случаях плитный монолитный фундамент может стать практически безальтернативным вариантом, в некоторых — наиболее удачным выбором. Существует множество факторов, которые следует учитывать при решении задачи по составлению проекта.

Достоинства и недостатки плитного основания

В справочниках и учебниках для архитекторов плитный фундамент рекомендуется использовать для не ответственных построек. Причиной тому — недостатки конструкции.

Плита испытывает при эксплуатации огромные изгибающие нагрузки, значительно более мощные, чем ленточный, свайный или столбовой конструктив.

Причин тому две: большая неравномерность распределения нагрузки от несущих стен на основание; серьезные деформации грунта под бетоном из-за морозного пучения, которые активно передаются плите из-за ее большой площади контакта.

  • Тонкая конструкция не обладает необходимой прочностью и жесткостью, а основание достаточной толщины очень материалоемкое и дорогое. По этому показателю опережает плиту только ленточный заглубленный фундамент.
  • Из этих фактов можно сделать вывод, что плитное основание дома — нерациональная трата денег при строительстве своими руками. Однако прежде чем принимать решение, давайте перечислим достоинства конструкции.

    • Огромная опорная площадь. По этому показателю плитной конструкции нет равных. Соответственно, если нужно возвести постройку на слабонесущих грунтах, то альтернатив конструкции просто нет.

    Жесткость конструкции. По этому параметру данная разновидность уступает разве что заглубленному ленточному фундаменту.

    Правильно сконструированная опора гарантирует отсутствие деформаций, соответственно она хорошо подходит для построек своими руками из ломкого материала, склонного к образованиям трещин — газобетона, шлакобетона и пр.

  • Простота закладки. Умеренный объем земляных работ, простая опалубка, легкость в подготовке участка и заливке.
  • Простота не должна вводить в заблуждение. Любые недочеты и ошибки при закладке приведут к образованию трещин и серьезным проблемам с домом.

    Смотрите нашу видео-подборку по теме:

    Боремся с недостатками

    Есть несколько приемов, позволяющих ликвидировать недостатки конструкции или хотя бы снизить их влияние при выполнении работ своими руками.

    Для противодействия изгибающим нагрузкам систему можно залить с ребрами жесткости. Несколько балок с нижней части не повлияют на внешний вид конструктива, умеренно поднимут его стоимость, при этом значительно увеличат способность выдерживать усилия на излом.

    Избыток влажности не только увеличивает способность грунта пучиниться при морозах, но и ускоряет его замерзание, так как увеличивает теплопроводность почвы. Дренаж позволяет ослабить этот фактор.

  • Для ослабления давления пучинистого грунта и равномерного его распределения по всей площади опоры используется песчаная подушка. И чем сильнее почва подвержена морозному пучению, тем толще должна быть прослойка песка.
  • Целесообразность применения тех или иных приемов решается в зависимости от конкретных условий.

    Стоит также помнить, что одноэтажный дом оказывает умеренное давление на опору, соответственно фактор неравномерного распределения нагрузки является второстепенным.

    Альтернативой для очень тяжелого дома, каменного, например, может стать более прочный ленточный фундамент. Для легкой постройки из упругих материалов, не склонных к образованию трещин, можно использовать свайно-винтовой тип основания.

    Если же вы все-таки остановили свой выбор на плитной разновидности, то алгоритм закладки своими руками будет следующим.

    Последовательность закладки плиты

    Плита для дома может лежать на поверхности грунта или быть заглубленной в него. В любом случае последовательность работ такова:

    1. Подготовка участка. Почва выравнивается, удаляется дерн и прочая растительность. Даже для фундамента, который будет лежать на поверхности, придется вырыть небольшой котлован. Его глубина зависит от мощности песчаной подушки, от того, как будет залегать бетон.
    2. На дно ямы насыпается песок, слой за слоем, с утрамбовкой. Идеально, если утрамбовка будет производиться виброплитой. При возведении фундамента своими руками часто производят ручную трамбовку, которая менее эффективна.
    3. Поверх песка укладывается гидроизоляция. Можно взять полиэтиленовую пленку или рубероид, желательно проклеить швы.

    Если песок не удалось нормально утрамбовать, то нужно залить тонкую бетонную подушку, которая будет служить дном опалубки, а также опорой для арматурного каркаса.

    Иногда фундамент утепляют снизу, укладывая под бетон экструдированный пенополистирол, однако это сомнительное решение.

    Кроме прочего утеплитель не позволит дому прогревать грунт под ним и тем самым усилит эффект морозного пучения.

  • Далее устанавливается опалубка для бетона. К ней рекомендуется прикрепить пенополистирол, так как утепление с боков положительно скажется на энергоэффективности дома и устойчивости фундамента к разрушениям.
  • Укладывается арматура. Сеткой в два слоя. Плитное основание испытывает огромные нагрузки на разрыв и без арматуры не выдержит и одного года.
  • Когда каркас готов, можно залить бетон. Заливать нужно весь объем сразу для исключения расслоения. После заливки не лишним будет трамбовка бетона строительным вибратором для удаления пузырьков воздуха и заполнению всех щелей.
  • Так как работы обычно проводятся летом, велик риск пересушить бетон. Поэтому следует либо накрыть его пленкой, либо несколько дней производить регулярный полив водой. Особо это критично в первые сутки затвердевания.
  • к оглавлению ↑

    Выводы и затраты

    Хотя в учебниках для инженеров-строителей плита подается как ненадежное основание, современные решения позволяют ее эффективно применять при возведении одноэтажного дома своими руками. Но затраты на закладку такого основания скромными не назовешь.

    Для примера попробуем посчитать, во сколько обойдется фундамент 5х7 метров с толщиной плиты в 25 сантиметров и полметровой песчаной подушкой.

    Как поднять деревянный дом

    Подъем деревянного дома

    При проблемах с фундаментом есть два выхода — строить новый дом или попытаться его отреставрировать и заменить. Во втором случае необходимо поднять дом, а потом проводить работы с фундаментом. Технология есть для строений любого типа, даже для многоэтажек, но самостоятельно можно только поднять деревянный дом — он лучше реагирует на неравномерные нагрузки.

    При проблемах с фундаментом выход — поднять деревянный дом и провести замену или реконструкцию основания

    Какой дом можно поднимать

    В принципе, специалисты поднимают дома любого типа и кирпичные или блочные в том числе. Но своими руками можно справится только с деревянными домами — из бревна, бруса. Также можно самостоятельно поднимать панельные деревянные дома. Все они, в силу своей конструкции проще всего переносят неравномерные нагрузки, потому при подъеме можно использовать один-два мощных домкрата. Их обычно переставляют по периметру — передвигаясь по часовой или против часовой стрелки, понемногу поднимая сруб ад фундаментом. Благодаря тому что древесина эластична и упруга, создаваемый при работе небольшой перекос компенсируется, не позволяя зданию рассыпаться или дать трещины. Это, да еще небольшой вес деревянных сооружений позволяет их поднимать своими руками.

    Вот так поднимают блочный или каркасный дом — много гидравлических домкратов, управляемых из одной точнки

    Кирпичные или блочные дома подобную операцию не вынесут. Они очень плохо реагирует на перекосы и неравномерно приложенные нагрузки. Потому процесс этот гораздо более сложный и дорогостоящий. Под здание подводятся стальные балки, создавая внизу армирующий пояс. По периметру устанавливаются пневматические мощные домкраты, которые управляются из одной точки (пульта управления или с компьютера). Они одновременно начинают подъем. Только в этом случае есть возможность избежать разрушения кирпичного, каркасного или блочного дома.

    Когда возникает необходимость

    Чаще всего поднять деревянный дом надо, когда возникают проблемы с фундаментом. У наших городах и селах еще очень много домов, которые построены 40-50 лет назад. В то время мало кто в частном строительстве строго придерживался строительных норм. Строили так как умели, из того, что было. Потому фундаменты тех лет постепенно разрушаются, дома перекашивает. Вот и возникает необходимость поднять деревянный дом чтобы заменить или отреставрировать фундамент.

    Но проблемы с фундаментом бывают не только у старых домов. Ошибки при строительстве есть и у недавно возведенных домов:

    • недостаточное заглубление ленточного фундамента, из-за чего во время пучения фундамент покрывается трещинами;
    • недостаточная гидроизоляция, что приводит к сырости в доме;
    • низкий цоколь, и в доме из-за этого холодно и невозможно провести утепление, так как очень низкий подпол не дает возможности проводить какие-либо работы.

    Ошибок еще много, но это — самые распространенные. Во всех случаях требуется ремонт, Модернизация или замена фундамента, а это означает, что дом надо поднять.

    Поднимают деревянный дом чаще всего чтобы провести реконструкцию или замену фундамента

    Вторая частая причина, по которой требуется поднять деревянный дом — сгнили первые венцы сруба. Результат тот же: дом оседает и чем дальше, тем больше. Гниль ведь продолжает распространяться. Потому сруб поднимают, после чего удаляют старые сгнившие венцы, заменяя их новыми. По-другому ремонт сруба провести не удается.

    И третья причина — необходимость переноса здания. Эта ситуация встречается не так часто, но тоже бывает. Иногда для постройки строения выбран неудачный участок, тогда ставят в другом месте новый фундамент и перетаскивают дом. Но его сначала надо поднять, потом установить катки — специальные с роликами или обрезки труб — а потом транспортировать куда-то. Иногда принимается решение о переносе дома из-за проблем с фундаментом. Но при этом нет желания жить в доме который стоит на «куриных ножках» все время ремонта.

    Что надо чтобы поднять деревянный дом

    Технология несложная, потому и можно выполнить данную работу своими руками, но нужно быть предельно осторожным. Итак, какие инструменты понадобятся:

    • Домкраты автомобильные винтовые, многотонные. Можно обойтись одним, но проще и быстрее иметь, как минимум, два.
    • Металлические пластины (толщина 3-4 мм, размеры по сечению сруба или чуть больше) — подставлять под пятку домкрата, чтобы сруб не соскользнул.
    • Некоторое количество отрезков досок толщиной не менее 20 мм и бруса, длиной по 20-30 см. Конкретное количество зависит от размеров дома, высоты, на которую его будете поднимать. Эти куски досок используют как подкладки во время подъема. Они служат временной опорой для поднятого сруба.

    Сначала укладывают доски, потом, по мере подъема, их заменяют брусом, сложенным «колодцем)

  • Водяной уровень или нивелир, которым можно работать на улице.
  • Материалы и инструменты для ремонта фундамента или сруба.
  • В общем то это все, что требуется для того чтобы поднять деревянный дом.

    Последовательность действий

    Сначала стоит оценить состояние здания и особенно нижних венцов. Если снаружи сруб обшит вагонкой, ее снимают, в брус или бревно втыкают шило. Если оно легко входит, значит древесина повреждена, ее надо будет менять. Значит, покупаете брус подходящего сечения (даже если сруб из бревна), ленту для уплотнения, антибактериальную пропитку для древесины, контактирующей с грунтом. Брус обрабатываете, укладываете сушится.

    Нижние венцы в срубе сгнили, их перед подъемом удалили и заменили брусом

    Если в доме есть кирпичная печь, вокруг нее нужно разобрать немного пол, освободить места прохода дымовой трубы через потолок и кровлю. Если печь с водяным регистром. потребуется также отрезать подающий и обратный трубопровод — потом его надо будет слегка переделать и снова приварить. Также надо будет отсоединить все коммуникации, если они идут из подпола — водопровод, канализацию и т.д.

    Если к дому есть пристройки под общей крышей или связанные со стенами дома, дело посложнее. Требуется дом освободить (лучший вариант) или зафиксировать пристройку к основному дому и поднимать все вместе. Второй вариант более сложный, реализуется он если хотя бы одна стена имеет жесткую связь с основным домом — например, она цельная со стеной дома. Но и в этом случве без предварительной консультации со специалистом не обойтись. Намного проще поднимать дом, если его ничто тянет и не мешает подъему. Позже пристройку можно будет отдельно поднять. Это вариант если сделана она несвязной или связи — это только скобы или другие подобные стяжки.

    Непосредственно перед работой надо будет еще распахнуть окна и открыть двери. Это не позволит при перекосах их повредить.

    Сколько ставить домкратов и где их располагать

    Если дом построен на ленточном фундаменте и лента равна по ширине или больше размера сруба, придется в ленте вырубать проемы под установку домкратов. Иначе их никак не установишь.

    Проще будет в том случае, если постройка стоит на свайном или столбчатом фундаменте. Это обычно легкие сооружения типа бани, небольшого дачного или садового домика. В этом случае грунт в местах установки домкрата выравнивают, уплотняют, на него кладут жесткое ровное основание. Это кусок широкой доски или лист толстого металла. Важно обеспечить хорошую, надежную опору — при подъеме деревянного дома в этом случае, нагрузка передается на грунт точечно, в местах установки домкратов. И нагрузка в этих точках очень большая. Чтобы домкрат во время работы не «поехал» и требуется надежная основа.

    Проемы для установки домкратов

    Если дом стоит на ленточном фундаменте, в первую очередь в фундаменте кувалдой выламывают проемы под установку домкратов. Делают их по периметру, примерно через 2-2,5 метра, но отступив от угла не менее полуметра. Обязательна площадка в месте переруба — простенка. Делайте проем таким, чтобы домкрат встал свободно, а площадка была ровной. Также по периметру дома подрезают шпильки, которыми сруб крепился к фундаменту. Далее, расчистив проемы от строительного мусора, устанавливают домкрат. Под него желательно уложить металлический лист. Он более равномерно распределит нагрузку, не позволит крошиться материалу под упором.

    Немного о количестве домкратов и их грузоподъемности. Минимум можно иметь один. Но тогда работа будет длительной — его надо будет переставлять в каждое из отверстий, производить подъем на выбранный уровень, после чего идти дальше. Именно так обычно и поступают при самостоятельном подъеме дома. Но также домкратов может быть два или три — их можно установить в соседние проемы и поднимать все на одинаковую высоту. Работа пойдет быстрее, но повышается риск перекоса. У тех, кто занимается подъемом домов профессионально обычно домкратов достаточно для того, чтобы установить их на двух противоположных сторонах и поднимать деревянный (срубовый или панельный) дом одновременно.

    Грузоподъемность домкратов зависит от размеров дома и от их количества. Обычно берут на 8 или 10 тонн. Это обычные подъемники для грузовых машин, их на рынке немало, стоят они относительно немного.

    Такие скобы надо установить внизу, скрепив несколько нижних венцов, или в месте крепления пристроек, если они поднимаются вместе с домом

    Еще один момент: несколько нижних венцов сруба желательно дополнительно зафиксировать — вбить большие металлические скобы. Также стоит зафиксировать и пристройку, места перерубов и другие проблемные точки. Это не даст дому рассыпаться в процессе работы. Такие же «скрепки» устанавливают на замененных участках.

    Сам процесс

    Домкратом немного приподнимают сруб. За один раз всего 2-3 см. Не больше. В образовавшуюся между срубом и целой частью фундамента щель, укладывают нарезанные ранее подкладки (куски досок). Укладывая подпорки, стараются придать им форму усеченной пирамиды — вниз кладут доски большей длины, выше — все меньше. Такая конструкция более устойчива чем сложенные друг на друга бруски одинаковой длины.

    Такая конструкция для поддержания сруба более надежна

    Если дом имеет простенки (перерубы), их тоже желательно подпирать. По мере подъема в этих местах тоже обязательно укладываются подкладки, причем не только в месте пересечения их с основными стенами, но и в паре мест по длине (под домом). Если на первых порах это сделать невозможно- из-за малой высоты подпола, делают это позже, когда высота уже хоть немного набрана. Какое-то время за счет упругости они продержатся, но потом желательно дать им опору.

    После установки подкладок домкрат опускают, вынимают, идут к следующему проему, снова поднимают, Укладывают прокладки и так далее. В процессе работы несколько тонких подкладок из досок заменяют более массивными из бруса — чем меньше их количество, тем меньше вероятность того, что они выскользнут или развалятся.

    Направление движения — по часовой или против часовой стрелки — неважно. Важно обходить все точки последовательно. Величина подъема везде одинаковая. Ориентироваться можно относительно целой части фундамента — замерять, расстояние до нижнего венца. После каждого подъема дом осматривают. Он не должен давать трещины или иметь видимый уклон.

    Пройдя один круг, переходят на второй, потом — третий и так далее до тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота. Обычно самостоятельно поднимают на 30-35 см, но профессионалы могут и на 80 см. Далее проводятся требуемые работы — ремонтируется или заменяется фундамент и/или сруб.

    Что дальше

    Если после подъема фундамент будут разбирать, дом переносят на новые опоры — вывешивают. Для этого берут брус большого сечения (обычно пару), подводят его под сруб, закрепляют с двух сторон. Под каждый угол устанавливается по два таких упора — с двух сторон. Итого — не менее восьми. Если стена длинная, устанавливают еще такую же опору посередине.

    Так выглядит упор из бруса снаружи

    Укладываться поддерживающий брус может на сложенные кирпичные или бетонные столбы. Земляную опору лучше для этого не использовать — может «поплыть». После того, как все опоры установлены, можно разбирать старый фундамент и проводить дальнейшие работы.

    Так упоры можно закрепить внутри

    Это — классическая технология. Но она, как понимаете, не очень надежная — могут упоры эти упасть, осесть и т.д. Ремонт или замена фундамента — дело длительное, случиться может всякое. Более надежный способ — сварить из металлического толстостенного уголка, двутавра небольшого размера поддерживающие тумбы.

    Классическая технология и металлический куб

    Чем еще хороши кубы? Они не мешают армированию фундамента. Через них пропускаете арматуру, потом заливаете все в бетон. Поучаете монолит с супер-армированием. Очень хороший вариант: и надежный с точки зрения безопасности, и не мешает при проведении работ (меньше мешает уж точно), и повышает надежность фундамента.

    Отличие подъема маленького деревянного дома

    Если домик небольшой, без перерубов, с легкими простенками и без пристроек (или их разобрать), поднять деревянный дом можно установив два десятитонных домкрата в противоположных углах. Поднимать их попеременно на небольшую высоту, после каждого подъема по периметру раскладывая подкладки везде, где это возможно. Эти прокладки должны быть разной толщины — чтобы можно было даже сантиметровый зазор заполнить.

    Небольшой дом можно поднимать только на двух углах

    При такой технике выполнения особо стоит обратить внимание на углы, где домкраты не установлены. Их упор должен быть надежным.

    Как поднять деревянный дом на домкратах (видео)

    Поднятие деревянного дома

    • Как поднять дом на домкратах?
    • Правильное расположение домкратов
    • Процесс поднятия деревянного дома на домкратах

    При эксплуатации домов их конструкции со временем изнашиваются. В большей мере это касается именно деревянных домов из бруса, при возведении которых использовались материалы, не прошедшие специальную обработку. Несмотря на то что дерево является самым экологичным материалом, при нарушении технологии строительства его полезные качества могут снизиться.

    В целях профилактики 1 раз в 15-20 лет необходимо производить замену или ремонт фундамента.

    По истечении длительного времени нижний ряд деревянных брусьев под воздействием влаги может начать гнить, теряя свою несущую способность. Чтобы предотвратить разрушение дома, прогнившие брусья следует заменить новыми материалами, а для этого необходимо поднять всю конструкцию. Поэтому рассмотрим, как поднять деревянный дом своими силами.

    Как поднять дом на домкратах?

    Этапы замены венцов деревянного дома.

    Поднять дом, не нарушив при этом его целостности, достаточно сложно, ведь любая совершенная ошибка или неправильное действие могут привести к разрушению всего здания. При подъеме нужно соблюдать предельное внимание и осторожность, а также четко следовать инструкциям и рекомендациям специалистов.

    Сначала необходимо рассчитать нагрузку, которая приходится на один угол здания, для чего общий вес дома следует разделить на 4. По полученному значению нужно выбрать сечение бруса, который будет удерживать дом после его поднятия.

    Затем следует выбрать места для установки домкратов. В зависимости от причин поднятия дома процесс монтирования домкратов может немного отличаться. Например, для замены нижних брусьев необходимо прорезать отверстия в сгнивших брусьях до упора в прочный брус, в который и будет упираться гидравлическое оборудование. Отверстия должны быть такими, чтобы в них проходил не только домкрат, но и опорные брусья.

    Поднять деревянный дом можно и для того, чтобы увеличить уровень цоколя или фундамента. В таком случае следует проделать нишу в фундаменте, в которую будет установлен домкрат. Если основание дома столбчатое, то делать нишу не нужно, она необходима только при ленточном варианте фундамента.

    Схема установки домкрата.

    Существует несколько основных правил, которых нужно придерживаться при поднятии деревянного дома:

    1. Поднимать деревянный дом необходимо одновременно на двух домкратах, которые монтируются под противоположными углами.
    2. Один угол за раз можно поднять не более чем на 6 см, после чего его следует зафиксировать с помощью подпор, а затем на такую же величину поднять противоположный угол.
    3. Один угол можно поднимать в том случае, если он существенно просел по отношению к остальным углам. В таком случае он поднимается отдельно до тех пор, пока не достигнет уровня остальных углов.
    4. Надежная фиксация дома в поднятом положении может осуществляться с помощью подкладывания под углы прочных досок или «скамейки». Выбор той или иной фиксации зависит от работ, которые будут выполняться после поднятия.

    Вернуться к оглавлению

    Правильное расположение домкратов

    Схема конструкции для подъема дома.

    Домкрат должен быть установлен под нижнее бревно. Если он будет размещен на земле, грунт в этом месте следует хорошо утрамбовать и положить сверху брус или прочную доску. Данные материалы также следует подкладывать в том случае, если домкрат будет установлен на бетонную поверхность, что позволит более равномерно распределить нагрузку от веса здания и придать домкрату большей устойчивости.

    Под головку домкрата подкладывается стальная пластина размерами 10х10 см. Для большей фиксации на ней должна быть небольшая вогнутость по центру или фрезеровка, куда могла бы упираться головка. Место на бревне, куда будет упираться головка, следует немного обработать стамеской, чтобы в результате деревянная поверхность была ровной.

    Особое внимание следует уделить положению гидравлического приспособления, которое должно быть строго вертикальным. При появлении малейшего наклона подъем следует немедленно остановить, а домкрат закрепить в нужном направлении.

    Чтобы была возможность контролировать высоту подъема дома, в землю возле угла монтируется рейка с нанесенной отметкой. Такую же отметку нужно нанести и на угол дома. При совершении подъема разница между отметками будет показывать высоту подъема конструкции.

    Запрещается контролировать высоту подъема по длине выдвижения штока домкрата, потому что таким способом мы не получим точное значение высоты, так как домкрат под действием нагрузки может немного проседать в землю.

    Схемы ремонта ленточного фундамента.

    Для проведения подъемных работ необходимо приготовить такие инструменты и материалы:

    • 2 домкрата;
    • цепную пилу;
    • стамеску;
    • строительный уровень;
    • молоток;
    • лопату;
    • брусья;
    • стальную пластину 10х10 см;
    • рейки;
    • прочные доски;
    • гвозди.

    Под каждой стеной следует выкопать по две ямы длиной 100 см вдоль бруса, глубиной 50 см ниже бруса и шириной 70 см, отступив при этом на 50 см от углов здания. Дно ям должно быть ровным, утрамбованным и покрытым прочной доской или брусом.

    Принципиальная схема установки домкратов.

    Для дополнительной фиксации стен к бревнам крепятся две горизонтальные планки, которые обшиваются досками. Таким способом можно жестко связать всю конструкцию, что исключит возможность смещения отдельных элементов.

    Подъем дома следует проводить постепенно, постоянно контролируя угол наклона с помощью строительного уровня. Поднимать дом следует до тех пор, пока верхний брус не выйдет из крепления нижнего бруса. Два домкрата монтируют с противоположных сторон и производят поднятие здания за несколько подходов. Если поднять один угол сразу на необходимую высоту, то дом может деформироваться.

    После того как одна сторона будет поднята на нужную высоту (около 30 см), она фиксируется с помощью брусьев, после чего можно переходить к противоположной стороне. Такие действия следует повторять до тех пор, пока верхние бревна не отделятся от нижних.

    Для того чтобы поднять дом, можно применять несколько домкратов, установленных вдоль периметра здания, что позволит поднять дом сразу на необходимую высоту, хотя такая возможность не всегда есть, поэтому часто используют один или два домкрата. Такая технология заберет у вас много сил и времени. Кроме того, необходимо постоянно контролировать высоту подъема, угол наклона, надежность фиксации домкрата в каждом углу и фиксацию подпор.

    Подъем деревянного дома – дело нелегкое, да и не каждое здание можно поднять, так как не все конструкции смогут выдержать большие нагрузки. Поэтому перед процедурой поднятия следует правильно рассчитать возможные варианты и, если требует ситуация, обратиться к специалисту.

    © Copyright 2014–2017, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты
    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Пошаговая инструкция, как сделать своими руками утепленную отмостку вокруг дома

    Пошаговая инструкция, как своими руками сделать утепленную отмостку

    Фундамент постройки должен быть надежно защищен от атмосферных осадков, в результате которых разрушается материал основания и ржавеет арматура. Если для производства сложных строительных работ рекомендуется нанимать мастеров, то отмостку вокруг своего дома хозяин может сделать своими руками. Следуя пошаговой инструкции, которая поможет выполнить утепление отмостки, создать оригинальное покрытие из брусчатки или построить конструкцию из мягких материалов, будет несложно.

    Защитные функции отмостки

    Разумеется, оградить полностью основание дома от негативных факторов не удастся, но строительство отмостки своими руками поможет существенно сократить их проявление:

    • для сохранения прочности железобетона, положенного в основании фундамента, производится отвод дождевых, талых вод, защита от осадков;
    • почва может вспучиваться, сдвигаться, проседать, чтобы устранить такие проявления делается обрамление для сдерживания напряжения на фундамент от напряжений;
    • для сохранения стабильной температуры в грунтовой части, окружающей фундамент, выполняется утепление в теле бетонного окружения;
    • покрытие этого защитного элемента может иметь декоративное значение, используются камень, тротуарная плитка, брусчатка;
    • по гладкому или выложенному плиткой обрамлению можно ходить, используя его в качестве дорожки.

    Определение параметров отмостки

    Все показатели, способ их выбора, расчеты бетонного окружения описываются в различных каталогах СНиП. Следуя этим указаниям, создают технологически обоснованные и долговечные конструкции. Бетонная отмостка, по правилам, превышает по ширине расстояние выноса кровли за стену дома на 200 мм. При определении этого показателя принимается во внимание наличие организованного водостока с площади кровли, тип грунта вокруг здания. Наиболее типовой шириной отмостки считается 1000 мм.

    Для отмостки следует выбрать правильную величину заглубления в грунт, которая высчитывается по значению промерзания грунта в местности строительства. Этот показатель можно узнать в отделе местной архитектуры или рассчитать по соответствующим таблицам в каталогах СНиП.

    Если отмостка работает совместно с землей, то ее устройство запланировано выполняет все технологические функции. указанные выше. В случае если этого не происходит, то бетонное ограждение вокруг дома решает только проблему отвода дождевых осадков. Минимальное значение заглубления составляет 7 см. Если на фундамент предусматриваются повышенные нагрузки (например, гараж), то глубина заложения отмостки составляет около 15– 17 см.

    Технологические особенности

    Длина отмостки принимается по всему периметру постройки, не делается усиление под крыльцом. Уклон поверхности в направлении от дома принимается в пределах от 1 до 10 см на один метр. Такой разброс в параметрах наблюдается, так как почвы разные и расчетный уровень осадков в регионах отличается. Чаще всего наклон устраивается в пределах 2– 4 см на один метр .

    Высота над уровнем почвы (около низкого края) делается не более 5 см. Высота части отмостки, находящейся у цоколя здания соответствует 50 см для бетонного ограждения и 30 см для мягкой конструкции. Бордюр у внешнего края ставится по желанию хозяина, он играет декоративную роль. Но бордюр показан в случае разрастания рядом с краем тополя, платана, малины или ежевики, корни которых разрушают целостность отмостки.

    Общие правила устройства отмостки для всех типов

    Конструкция ограждения включает в себя два основных элемента:

    1. подстилающий слой;
    2. декоративное покрытие или отделку.

    Подстилающий слой выполняется из материалов, которые плохо впитывают влагу и этим блокируют доступ разрушительной влаги к основанию постройки. Применяют песок, геотекстиль, глину, щебень мелкой фракции. Можно комбинировать эти материалы для усиления эффекта.

    Декоративное покрытие вокруг дома делают для украшения, оно выполняется своими руками тротуарной плиткой, брусчаткой, кирпичом, природным или искусственным камнем.

    Последовательность создания отмостки

    Вначале выкапывается канава в соответствии с выбранными размерами по ширине и заглублению. Затем из песка и щебня делается подушка для амортизации, материалы насыпаются и тщательно трамбуются. Если по проекту предусмотрено создание армирующего каркаса, то после песочно-щебневой прослойки варят или вяжут и укладывают арматурную сетку. После этого происходит бетонирование своими руками путем заливки бетонной смеси в канаву. Желательно после выкладки бетона произвести его расстойку при помощи электрического вибратора.

    Три типа отмостки в зависимости от материала, функции и срока службы:

    Выбор материалов для работы

    Для существенного облегчения работ можно приобрести в магазине готовые сухие бетонные смеси. Раствор выбирают в зависимости от марки, которая выпускается в пределах от 100 до 1000 и выражает количественный состав цемента в смеси. Кроме этого, на упаковке указывается прочность бетона, которая выражается классом от В3,5 до В15. Для отмостки оптимальным вариантом является класс бетона В15 марки 200.

    Песок нужен для устройства подсыпки под подушку из щебня. Рекомендуется применение карьерного или песчаного материала, который обязательно просеивают перед использованием. Щебень берут фракции мелкозернистого состава с размером частиц от 1 до 2 см без примесей. В качестве водяного замка используется строительная глина или геотестиль.

    Для раствора, приготовленного своими руками, в расчете на 1 м3 берут количество составляющих:

    • щебень мелкий до 1 см 1,2 т;
    • цемент марки 500 в количестве 0,312 т;
    • воды требуется 190 литров;
    • песок нужен в количестве 0,8 т
    • рекомендуется добавить пластификатор в массе 2,4 л.

    Приготовление бетонной смеси следует делать в указанных пропорциях. Особое внимание уделяют добавлению жидкости. Если существует излишек воды, то во время застывания бетона мелкие частицы цемента поднимаются на поверхность, а основная масса бетона теряет за счет этого прочность. Поэтому соотношение воды и цемента должно находиться в пределах 1:2.

    Пошаговая инструкция по устройству отмостки любого типа

    Нанесение разметки и земляные работы

    Для разметки берут металлический прут диаметром 8 мм или деревянные колья. Первоначально размечают углы и вбивают разметочный материал. Натягивают шнур и по всему периметру дома ставят дополнительные промежуточные колышки. Полученная линия используется в качестве ориентира. На этапе можно поставить герметичную прослойку между фундаментом и высоким краем отмостки из полиуретанового герметика и демпферной изоляционной ленты.

    При земляных работах следует правильно задать уклон траншеи. О параметрах уклона было сказано выше, но при устройстве ямы следует выдерживать принятые значения. Дно траншеи следует утрамбовать, используя для этого стандартную трамбовку или бревно.

    Установка опалубки

    Конструкция опалубки состоит из досок толщиной 3– 4 см. которые набираются на высоту будущей толщины отмостки плюс еще 5 см. По углам доски крепят друг к другу при помощи болтов, чтобы легко было разбирать конструкцию после затвердевания бетона. Доски укрепляются от распирания бетоном специальными подпорными элементами, которые устанавливают прочно с наружной стороны.

    Опалубку своими руками следует выполнять так, чтобы на протяженности бетонной поверхности предусмотреть температурные швы. Если пренебречь этим элементом, то со временем на отмостке вокруг дома появятся трещины, спровоцированные естественным перемещением грунта из-за перепадов температур. Температурные швы устраивают с шагом в два метра, для этого поперек протяженности опалубки ставят доски толщиной 2 см. При выполнении отмостки нежесткого типа, при котором не планируется бетонная заливка, швы не делают.

    Устройство подушки

    Для всех типов отмостки амортизационную подушку делают по одному правилу:

    • для жесткой конструкции делают подсыпку из глины, песка и щебня;
    • мягкий тип сочетает подушку предыдущего типа с дополнительной прослойкой щебня;
    • полужесткое основание требует дополнительный слой из щебня и песка.

    Оптимальная толщина слоя составляет от 100 до 150 мм, обязательно делается трамбовка, для полного уплотнения слой проливают водой. При устройстве подсыпки следует соблюдать выбранный уклон.

    Армирование и бетонирование

    Для этого может применяться готовая сетка или ее варят своими руками по месту укладки. Обычно размер ячеек делается по размеру 150х150 мм. Соединения выполняют сваркой или применяют вязальную проволоку, в продаже имеются пластиковые хомуты. Сетка укладывается на подпорки, установленные из камней, кусков кирпича. От сетки до верха опалубки оставляют зазор в 1 см.

    Смесь аккуратно выливают в опалубку, тщательно заполняя все промежутки ячеек сетки. Можно применять глубинные вибраторы. Для выхода воздушных пузырьков протыкают массу арматурными штырями. Эти отверстия затем заделывают раствором. Срок схватывания бетона наступает на вторые сутки, а 100% прочности бетон набирает на 28 сутки.

    Особенности мягкого типа отмостки

    Для изготовления такого типа делается многослойная подсыпка, которая заканчивается слоем щебня. Такая отмостка по затратам наиболее щадящая, но срок службы ее составляет около 7–8 лет. Положительным качеством является то, что эта конструкция используется в любом климате.

    В теле отмостки между слоями укладывается гидроизоляция из рубероида, в последнее время используют рубемаст, который выигрывает по срокам службы. Вся отмостка состоит из насыпных слоев песка, глины, последний слой щебня. Для такой конструкции желательна установка бордюра вокруг дома.

    Изготовление жесткой отмостки с утеплением своими руками

    Оптимальная ширина такой конструкции стандартно выполняется 0,8– 0,9 м. В качестве утеплителя допускается использование разнообразных материалов, рекомендуется применять пенопласт или пенополистирол. В таком случае опалубочные щиты не удаляют. к ним приклеивают утеплитель. Для устройства опалубки используют остатки шифера, которые легко замаскировать после окончания работ.

    Пошаговая инструкция рекомендует для утеплителя брать два слоя, один из пенопласта, второй из пенополистирола. Швы соединения кусков располагают в шахматном порядке, щели заделывают монтажной пеной для наружных работ, остатки срезают после высыхания, затем производится заливка бетона.

    Устройство отмостки с отделкой тротуарной плиткой или брусчаткой

    Эта группа конструкций предусматривает жесткое основание из бетона. выполненное по всем правилам, затем отделка поверхности выполняется декоративными мелкоразмерными элементами. Ограждение вокруг дома такого типа можно совместить с утеплением. Утеплять полужесткие и мягкие варианты конструкций неэффективно.

    Основание под укладку брусчатки может выполняться бетонированием (жесткое) или состоять из составной сложной подсыпки (полужесткое). Помимо брусчатки или тротуарной плитки, применяют и другие декоративные материалы, например, булыжники, керамогранит, небольшие плиты из железобетона.

    Технология бетонирования была казана выше, следует отметить, что жесткая монолитная конструкция требует больше затрат труда и материалов, чем полужесткая. Технология многослойной подсыпки проще, но не рекомендуется к использованию на почвах нестабильного поведения, например, пучинистых. Если правильно сделать основание под декоративное оформление отмостки, то такая конструкция прослужит около 20 лет.

    В заключение следует отметить, что дом без отмостки простоит короткое время, затем начнет сыреть фундамент, после него стены. Внутри дома будет постоянно влажно, появятся темные пятна на стенах и потолке, разовьется колония грибков, что скажется на здоровье жильцов. Чтобы этого не случилось, нужно заблаговременно отвести влагу от основания своего дома.

    Пошаговая инструкция создания отмостки

    Как рассчитать глубину фундамента и узнать его несущую способность?

    Глубина фундамента: как сделать правильный выбор?

    • Для чего нужно рассчитывать глубину фундамента.
      • Краткие расчеты, которые потребуется сделать в процессе планирования
    • Рассчитываем глубину заложения фундамента
      • Вычисляем вес конструкции фундамента и дома
      • Рассчитываем глубину фундамента

    Для чего нужно рассчитывать глубину фундамента?

    Как рассчитать глубину фундамента? Сколько вычислений для этого понадобится? И самое главное, для чего и зачем это нужно делать?

    Во избежании многих ошибок следует знать, что высоту ленточного фундамента нужно рассчитывать исходя из того, что она должна быть меньше либо равна той части, что находится под землей.

    Вполне понятно, что для того чтобы дом прочно стоял на земле, необходима хорошая опора.

    Именно этой опорой и выступает фундамент. Но для чего же тогда проводить сложный расчет и анализ данных, которые позволят правильно рассчитать глубину и узнать необходимую опорную площадь фундамента?

    Согласно нормам, прописанным в СНиП, глубина заложения фундаментов должна учитывать следующие факторы:

    Схема деформации фундамента.

    1. Прямое назначение и конструктивные особенности проектируемого здания, предстоящие нагрузки и их воздействие на фундамент. Другими словами, опорная площадь фундамента.
    2. Обязательное согласование с глубиной заложения фундаментов рядом стоящих зданий и сооружений. Также необходимо знать, на какой глубине проложены все инженерные коммуникации.
    3. Существующий и проектируемый рельеф территории, на которой происходит застройка.
    4. Инженерно-геологические условия строительной площадки. То есть абсолютное знание физико-механических свойств грунта, наличие слоев, склонных к скольжению, карстовых полостей и т.п. особенностей.
    5. Гидрогеологические условия строительной площадки.
    6. Вероятность размыва грунта у опор сооружений, которые возвели в непосредственной близости от русла рек.
    7. Глубина сезонного промерзания.

    Пожалуй, последние три пункта являются наиболее важными, и поэтому им отводится особая роль. Столь пристальное внимание объясняется тем, что наша страна имеет сразу несколько климатических зон. Соответственно, качество и характеристики грунта имеют свои особенности. Встречаются ситуации, когда на одном участке, где возводят жилой дом, приходится учитывать сразу несколько разновидностей почвы. Поэтому очень важно правильно сделать выбор площади заложения ленточного фундамента и произвести расчет нагрузки на несущую фундаментную плиту.

    Вернуться к оглавлению

    Краткие расчеты, которые потребуется сделать в процессе планирования

    Схема видов фундамента.

    Согласно правилам нормативную глубину сезонного промерзания грунта рассчитывают, исходя из данных наблюдений за период не меньше 10-ти лет. Если таковых данных нет, то для расчетов применяют специальные формулы. Вряд ли простому человеку придет в голову на протяжении 10-ти лет проводить эти измерения или же высчитывать глубину промерзания по сложным формулам. Поэтому если вы не курсе, на какую глубину промерзает грунт, и какова глубина залегания подземных вод, то вам вполне логичным будет обратиться в отдел геологии и гидрогеологии в своем населенном пункте. Если вы планируете нанимать строителей для возведения дома, то выбор размеров площади будущего основания и расчет необходимых размеров, будут производиться специалистами проектировщиками.

    В случае если вы сами хотите узнать фактическую глубину промерзания, то вам нужно будет воспользоваться следующей формулой: Dr = k*Dn, где Dr – искомая величина, т.е. показывающая сколько будет глубина промерзания; Dn – нормативная глубина промерзания (данные берутся в местном отделе геологии); k – коэффициент, который учитывает влияние отопления постройки на промерзание грунта, который прилегает к фундаменту. Показатели k берутся из нормативов установленными СНиП 2.02.01-83.

    Глубину залегания подземных вод также можно определить самостоятельно. Для этого вам понадобится выкопать на своем участке яму глубиной не меньше 2,5 метров и установить в нее трубу. Через некоторое время вода начнет просачиваться в яму и заполнит ее. Ваша задача выяснить на сколько глубоко находятся грунтовые воды. Как только вы это выясните, вы легко сможете определить глубину заложения фундамента.

    Вернуться к оглавлению

    Рассчитываем глубину заложения фундамента

    Схема видов фундаментов по заглублению.

    На сегодняшний день в частном строительстве наиболее популярен ленточный тип фундамента. Выбор в его пользу очевиден, его способность – строить дома на грунтах с различными свойствами. К тому же он достаточно прост в возведении и имеет наиболее оптимальную цену (в отличие от плиточного фундамента, где плиту под фундамент нужно заливать полностью). Этот вид фундамента имеет 2 разновидности: мелкозаглубленный и ленточный фундамент, который имеет холодный подвал или техническое подполье.

    Опираясь все на те же нормы СНиП, можно коротко описать параметры глубины фундаментов.

    Еще одна немаловажная деталь в деле возведения прочного фундамента – это способность правильно произвести расчет не только его глубины, но и знание правильных показателей ширины и объема фундамента. Так, например, при строительстве дома со стенами в 2 кирпича, ширина ленточного фундамента будет вычисляться следующим образом: дано 2 кирпича шириной в 25 см, место под раствор и штукатурка 10 см. Получается 2*25 + 10 = 60 см. То есть приблизительный размер ширины ленточного фундамента будет равен 60 см.

    Высоту ленточного фундамента рассчитывают, исходя из того, что она должна быть либо меньше, либо равна той части фундамента, которая скрыта под землей. Какой делать высоту фундамента. нужно знать заранее во избежание последующих ошибок.

    Схема глубины заложения фундамента.

    Для того чтобы фундамент получился геометрически правильным, существует достаточно простой метод, который позволяет это проверить. Для этого вам понадобится в самом начале строительства смастерить обноску. Это такой инструмент, который позволит вам проверить, получились ли у вашего фундамента прямые углы. Сделать их можно самостоятельно, используя деревянные доски и рейки.

    Для работы вам потребуется 4 штуки. Отступив на 50 см от предполагаемого места основания дома и используя обноску по всем четырем углам, натягиваем на каждую обноску бечевку.

    Необходимо, чтобы все бечевки были строго перпендикулярны друг другу. А их точки пересечения должны будут совпадать с угловыми точками будущего периметра здания. Проверить, прямые ли получились углы, можно следующим образом: с одной стороны бечевки отмерьте 0,9 м, а с другой 1,2, сделайте отметки. Если все правильно, то расстояние между отметками будет равно 1,5 м.

    Вернуться к оглавлению

    Вычисляем вес конструкции фундамента и дома

    Для того чтобы определить несущую способность ленточного фундамента, нужно знать, какую нагрузку ему предстоит выдержать, и сколько она будет весить. То есть нам нужно узнать приблизительный вес самого здания. Так, например, удельный вес кирпичной стены на 1 кв. м составляет 200-250 кг/кв.м, железобетонного перекрытия 500 кг/кв.м, а кровля из шифера равна 50 кг/кв.м.

    Не стоит забывать и несущую способность самого грунта. Правильным считается, когда удельная нагрузка идущая от здания на 1 единицу площади, не должна будет превышать несущую способность грунта на 70%. Помните, что основание дома должно выдерживать нагрузки не только стен и перекрытий. Учитывайте вес всех предметов, которые вы планируете поставить в доме, и даже сколько человек будут одновременно находиться в нем.

    Схема заложения фундамента.

    Получив данные о примерном весе будущей конструкции, можно будет легко вычислить, сколько составит площадь ленточного основания. Расчет производят следующим образом. Сначала вычисляем периметр здания, далее прибавляем к ней длину внутренней стены.

    Получившаяся в итоге цифра является общей длинной фундамента. Расчет объема узнают путем умножения длинны, ширины и высоты фундамента. Умножив объем на показатель удельного веса железобетона, получают общий вес самого фундамента.

    Сложив вместе вес фундамента и конструкции дома и поделив полученное число на опорную площадь, узнаем, сколько составит приблизительная нагрузка в кг на 1 см. В случае если грунт на строительной площадке более плотный, чем ожидалось ранее, и допустимая нагрузка превышает нормативы, то следует увеличить его опорную площадь. Сделать это можно за счет увеличения его размеров фундамента. а именно увеличив ленточную плиту основания вширь.

    Это позволит компенсировать нагрузки и равномерно распределить их на несущую способность основания. После того как вы измените размеры фундамента, необходимо будет заново произвести расчет, пересчитать его несущую способность и вновь узнать цифру предстоящей нагрузки.

    Вернуться к оглавлению

    Рассчитываем глубину фундамента

    Как видите, размеры фундаментов ленточного типа бывают разными.

    1. Начиная строительство, очень важно правильно сделать выбор и понять, какой именно тип ленточного фундамента вам необходим.
    2. Далее, сделав выбор, приступают к его возведению. А именно высчитывают величины размеров фундамента и его площади.
    3. Узнают глубину заложения основания, исходя из типа грунта и глубины промерзания. Обязательно учитывают опыт соседних построек, которые помогут сделать правильный выбор необходимых размеров фундамента. Определяют фактическую глубину промерзания грунта, используя формулу.
    4. В местном отделе геологии, используя карту местности, устанавливают тип грунта на своем участке и уровень грунтовых вод.
    5. Производят расчет приблизительной нагрузки на несущую способность фундамента. Расчет делается, исходя из размеров самого основания и веса всей конструкции в целом.
    6. В случае необходимости вносят коррективы в проект и меняют величину, влияющую на несущую способность основания. Если грунт не соответствует требованиям, возможны изменения и в глубине заложения фундамента.

    Для выполнения работ вам понадобятся следующие инструменты:

    • калькулятор;
    • знание гидрогеологических условий на площадке (уровень наличия грунтовых вод);
    • знание инженерно-геологических условий честности (тип и качество грунта);
    • наличие под рукой норм СНиП;
    • лопата или бур;
    • обноска и бечевка.

    Фундамент является одним из ключевых звеньев в строительстве дома, именно поэтому к вопросу о его возведении нужно подходить со всей ответственностью. Построить его самостоятельно вполне возможно, главное – соблюсти все правила и заранее подготовиться, изучить местность, породы почвы и тонкости грунта. Определить, каковы требуемая несущая способность, ширина и высота будущего фундамента. Но если вы не уверены в своих силах, тогда вполне разумным будет обратиться за помощью к специалистам.

    Иннокентий Андреевич Власов

    © Copyright 2014–2017, moifundament.ru

    • работы с фундаментом
    • Армирование
    • Защита
    • Инструменты
    • Монтаж
    • Отделка
    • Раствор
    • Расчет
    • Ремонт
    • Устройство
    • Виды фундамента
    • Ленточный
    • Свайный
    • Столбчатый
    • Плитный
    • Другое
    • О сайте
    • Вопросы эксперту
    • Редакция
    • Контакты
    • Работы с фундаментом
      • Армирование фундамента
      • Защита фундамента
      • Инструменты для фундамента
      • Монтаж фундамента
      • Отделка фундамента
      • Раствор для фундамента
      • Расчет фундамента
      • Ремонт фундамента
      • Устройство фундамента
    • Виды фундамента
      • Ленточный фундамент
      • Свайный фундамент
      • Столбчатый фундамент
      • Плитный фундамент

    Ленточный фундамент своими руками

    Расчёт количества арматуры для строительства ленточного фундамента

    Любое здание должно иметь прочное основание, чтобы выдерживать общую массу сооружения. Для противодействия деформационным нагрузкам ленточный бетонный фундамент делают армированным. Арматура – важнейший его элемент, поэтому очень важен правильный расчет количества арматуры для ленточного фундамента.

    Как грамотно армировать ленточный фундамент: технология, расчеты и схема построения каркаса

    Ленточный фундамент состоит из бетона и армирующего его металлического каркаса, который повышает эксплуатационные характеристики всей конструкции и обеспечивает ее прочность. Данная технология изготовления позволяет фундаменту выдерживать очень большие нагрузки и обеспечивает прочность даже монолитным домам сложной формы. Поскольку основную несущую функцию выполняет именно армирующий каркас, то при строительстве дома очень важно знать, как армировать ленточный фундамент, и выполнять все этапы этого процесса в соответствии с технологией.

    Ленточный вариант незаглубленного фундамента

    Фундамент называется незаглубленным, если его подошва располагается вровень с грунтом или выше. Такая конструкция не подвергается касательному воздействию морозного пучения. Поэтому при надлежащем устройстве основания она испытывает сравнительно небольшие деформации, возникающие вследствие промерзания грунта и его оттаивания.

    Возведение бутобетонного ленточного фундамента

    При строительстве малоэтажных сооружений не обязательно использовать ленточный фундамент из железобетона. Есть и другие варианты. Например, ленточный фундамент из бутобетона, который уже много лет пользуется популярностью среди частных застройщиков. Сравнительно дешевый, он, тем не менее, вполне может быть применен не только при строительстве гаража, но и коттеджа.

    Схема армирования для ленточного фундамента

    Чтобы обеспечить прочность, надёжность, долговечность и жёсткость конструкции, любой тип фундамента нужно армировать. Это правило относится и к ленточному фундаменту. При эксплуатации такой фундамент испытывает различные нагрузки, как под тяжестью самого дома, так и различных подвижек грунта, например, от морозного пучения. Проще говоря, нижняя часть основания испытывает нагрузки на растяжение, верхняя часть – на сжатие.

    Возведение ленточного фундамента на участке с уклоном

    При строительстве дома на склоне необходимо особенно серьезно подойти к выбору типа фундамента и его строительству. В противном случае позднее могут проявиться такие неприятные явления, как проседание фундамента, осыпания грунта, затопление фундамента водой, приходящей с нагорной стороны склона.

    Как можно залить ленточный фундамент своими руками

    В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

    2017 © FundamentProfi.ru. Все статьи на сайте являются авторскими. Копирование материалов разрешено только с указанием активной ссылки на первоисточник.